日本人怎么穿刺绣

A. 日本和服真正的由来和介绍

日本和服的由来
第一种说法：
日本人好战，古时几乎所有的少壮男丁都被征召去当兵打仗，根本没有时间结婚生子，所以人丁越来越少，当时一个国主就出了一个国策，让所有的男人不论何时何地，都可以随便跟任何女人发生关系，来保持人口的出生率，所以在休战期间，日本女人都习惯了“无论何时何地”的那种方式，干脆就背着枕头、被单出门。后来，女人的枕头、被单就成了现在所谓的“和服”，很多女人被人“无论何时何地”后，对方都来不及告知姓氏，就又去打仗了，所以，她们生下的小孩就出现了： “井上”、“田中”、“松下”、 “渡边”、“山口”、“竹下”、“近藤”等等的姓氏。
http://www.heiyou.com/tribe/557/70145.shtml
第二种说法：
想当年武大郎被潘金莲和西门庆毒死后，抛入黄河中漂入大海，大郎命不该绝，冰冷的海水使他醒过来。----这时游来一只大乌龟，托起了大郎：“我现在救了你，你以后一定要报答我”。----大郎应之，乌龟托着大郎到了一个岛上。这个岛上全是一些矮个子的渔民，渔民看见了大郎大喜，奔走相告，说是岛上来一个高大、英俊、威猛的男子。 渔民们开会，商量着：“咱们的祖祖辈辈都这么的矮，要利用这位同志的身高优势来改良咱们的人种，就推举他为咱们的国王吧。”----于是武大郎就当了国王。三宫六院七十二妃，武大郎很快就有一群王子。这些王子散落到民间与平民女子通婚，于是从此以后当地的居民的身高都有了显着的提高。----武大郎当了国王以后仍然不忘对西门庆的仇恨，每天想着：“西门庆真是可恶，日来日去，日到本人头上了。”正好一大臣前来求赐国名，大郎随口道：“日本人。”另一大臣拿出白布求画国旗。大郎随手摸出一块炊饼，大力拍去，想到西门庆，羞怒交加，喷出一口鲜血在炊饼上。就成了日本的国旗。 ----大郎又想：“西门庆和潘金莲想害死我，然而我的运气不错，挺长久。”立即下诏，在国旗上写上：武运长久，意思就是：武大郎运气长久”。----又想起当初对大乌龟的承诺，下令全国视乌龟为神物。大郎是卖炊饼出身，见人就大鞠躬为本色。全日本见国王如此，无不仿效。武大郎作为国王，开头还相当勤勉，每天都是“有事出班早奏，无事早早退朝”。 ----但过了一些日子，他觉得很没劲。官员们鸡毛蒜皮的事都要讲大半天。于是他说：“你们以后把事情的重要内容写成奏折，交给我看。”大臣们很惊奇的说：“什么叫做写？我们不识字，不会写。”武大郎说：“好吧，我给大家办个补习班，扫扫盲。”于是武大郎凭自己有限的知识给大臣门开了个扫盲班，学习文字。 ----当时武大郎是个卖炊饼的人，只认识很少的字，很多字他只记得一些边旁部首，大臣们在学习及往外传播的时候，又忘了一部分字，于是这就是形成一种“假”文字，平假名、片假名之类。这是东洋文化的重要组成部分。 ----有一天，大郎发现臣民没有姓氏。于是他又说：“这可不行，得有名有姓才行。这样吧你们住在哪里就姓什么吧。”于是就有了“田中”、“松下”、“山口”之类的姓氏。至于名字，就一二三四五六七的排吧。但老大不能叫大郎，那是我的忌讳，只能叫太郎。老二不能叫二郎，那是我弟弟武松武二郎的忌讳，只能叫次郎，其余的你们就按顺序叫吧，我没有意见。”于是这个国家就有了山口太郎，田中次郎、山本五十六等等名字。
----武大郎当了国王后，老是吃山珍海味，吃都吃腻了。他想起当初在海上漂流时，没有东西吃，只能捉生鱼吃，现在回想起来那味道还是相当不错，于是他叫厨师做鱼时一定要生做，不用做熟。这道菜推广开来，得到日本人的欢迎，从此成为该国的一大名菜“鱼生”。 ----武大郎还发现，日本人象中国人一样，睡觉都睡在床上。他很生气，想当初潘金莲和西门庆搞婚外情，西门庆经常到自己家里，搞到自己没有地方睡，只好睡在地上。既然我当国王的都要睡在地上，你们也只能睡在地上！这样子才能不忘夺妻的耻辱！于是他按照这个意思又颁布了一项法令，从此以后日本人只能睡在一张席子上，这就是所谓的“塌塌米”。 ----武大郎在中原时被人称作“三寸丁”，有些自卑感，他在日本怕被人看扁。便下令全国比自己高的男子都处死。很多家庭为了让儿子不死，将儿子打成罗圈腿。所以日本人矮而且罗圈腿多。大郎因为潘金莲而痛恨女人，下令日本女人只能在家伺候丈夫，而且要跪着伺候，已示惩罚。漂亮的女人全部处死，所以日本的丑女极多。 ----武大郎当了若干年的国王，无疾而终。他临死之际，仍然为打不过西门庆、报不了夺妻之仇而耿耿于怀，于是留下遗训，要子孙后代找西门庆报仇雪恨。后来他的子孙们日夜操练，跑到少林寺偷学了几
招功夫，为了纪念国王武大郎，取名“武氏道”，后来因为日本人的文化程度低，加上该国的文字是假文字，结果被传成了“武士道”。因为武大郎白手得天下，这些功夫又被称作“空手道”。 ----到了明朝，武大郎的后人便开始派人登上中国领土，寻找西门庆报仇，被中国的英雄戚继光赶下了海，那就是历史上的“抗倭”。
----进入了二十世纪，日本人在中国自北向南，自东向西跑遍了中国大半河山，还是没有寻到仇人西门庆。于是他们居然要中国人学习他们的“假文字”，要中国人取他们那样的名字，要中国人在“炊饼” 旗子下面实行“大东亚共荣”。这真是让中国人笑掉了大牙。 ----最近，武大郎的后人据说有可靠情报，怀疑西门庆躲藏在台湾一带，于是在台湾对面的钓鱼岛，好像整天有人在那里卖炊饼了。
第三种说法：
和服是日本的民族服装，由中国的汉族服饰发展而来，所以在日本被称为“吴服”和“唐衣”，和服是西方人对吴服的称谓，现在日本人已经接受的这个称谓，但是很多卖和服的商店，还是写着“吴服”。和服是日本依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。
如果去了隅田川焰火大会等东京夏祭庆典的会场，在那里您可以看到色彩绚丽的风景，宛如盛开着各色的鲜花。不用说，这些鲜艳的花朵就是和服了。
江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。
此外，在歌舞伎等戏剧的演出后台，很多演员都穿着和服休息，直到轮到他们出场的前一刻，她们才换上演出服，完成个人角色的转换，出场演出。其实，上班前回家后穿上和服效仿知名演员，您也可以充分感受心情和角色的转换。
http://ke..com/view/10208.htm

这是网上有关和服的来历和介绍。不过，我认为第三种介绍比较可信，该算是和服的真正来历吗？

B. 日本古代服装种类

和服的历史
衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。

十二单
提起和服，首先要说源流（历史传承）。
从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。
从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。
平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭叠起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感
由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话
江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化

和服源流*
从应神天皇统治时代起，日本与韩国之间日益频繁的交往，使大量的锦、绫、绢、罗等高级丝织品源源不断的运进国内。丝织品传入的同时也将丝织技术带了进来，从此丝织技术在日本开始发展。
推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小礼服赤、大·小信服黄、大·小义服白、大·小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。
天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。
从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。
奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。
奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最着名的就是鹿胎绞
平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础

平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。
表着是一种与今天的和服相类似的服装。
圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。
细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。
壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。
单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。
镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。

和服源流
传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除（用斋戒沐浴等方法初灾求福）之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集（不要总是想到帝国时代去）。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代

绳文人像
在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于前800—前500年）和弥生式文化时代（日本使用弥生式陶器的时代，相当于前300—300年），日本出现了两种基本的服装式样。一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两初用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。
袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种裆布，但是这里的袴是指有腿部连接的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙“其玛”颇为相似
领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是又个人的爱好决定的。在生产劳动中领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。在别离的场合，人们挥动着领巾，以示依依不舍的心情，它与后来明治时代流行的以挥舞手帕表示告别的作用是一样的。，
于须比是一种比领巾大且长的一种带状织物，蒙在头晌垂绕至腰间。古代日本妇女忌讳被男子窥容，所以用于须比蒙面。
据《古事记》、《日本书纪》、《植轮图集》、《古语拾遗》等文献记载，日本绳文式文化时代后期和弥生式文化时代的服装已经采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纤维材料制作，带子是选用倭文布。服装材料的出现笼罩着神话的光晕，如天日鹫神裁楮织布、日长白羽神自创麻布以利民用。
染色在当时已经比较普遍，据《应神记》载景行天皇时，平民已经知道用茜草染红、靛蓝染青、荩草染黄、橡果染果黑、紫根染紫。染织品大多无纹，偶有一些印纹，一般都是直接利用树叶花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山蓝、忍冬等。

日本从奈良时代前期开始就从大唐不断输入文化，其中包括衣食住行的各方面资讯，当然日常生活中的“服装”也受到唐代的深远影响，而当时代由奈良时代踏入平安时代后，后将服装再加以改良，所以行成了所谓的平安宫廷装束

平安时代的装束极具有古典以及艺术的价值，即时到了今日，皇室的重要活动中仍然穿着平安装束，而其影响也不仅止于皇室，以至于民俗祭典，以及神道等等。

平安装束的种类
E
男子装束 女子装束
束带 细长
衣冠 衵
直衣 生绢
狩衣 小桂
水干 十二单(正式装束)

和服的纹所

纹所又称纹章，是和服上表示一个家族或家庭的标志。有时这一纹所所标志的范围可扩大到一个神社、一所学校、一个地区、一家公司等，总之是一个团体的集体的标志。

纹所的外形以圆形为多，也有多边形。圆纹中有太轮、中轮、细轮、丝轮、二重轮、胧轮、洲浜轮、窠轮、雪轮、竹轮、菊轮、藤轮等；多边形也有多种，日本人称其为角纹，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。纹章中纹样最多的是植物纹，也有器物纹、动物纹、建筑纹、自然纹、几何纹等。

纹所的起源是平安时代，公家之间的区别在于牛车上的标记，而武家之间的标记是两家对阵时的军旗。战国时代，根据武功下赐，少数人获得了一个家族的姓或荣誉，于是就出现了家族的纹所，这种纹所是荣誉的象征，可以继承。到后来，它成为公务、社交中的必要标志，人们可以一看纹章就明白对方的身份。

纹所大多出现在礼服上。首先是在留袖上，即在总体无花纹、只是裾模样的留袖上饰以纹所。无地裾模样纹所作为女性的礼服出现在江户时代享保前后，并逐渐成为现代女子的正式礼服。和服是原来振袖的总模样，在江户幕府时代的接见令中，总模样只留下了裾模样或里模样，图案位置很低，上部大部分空地无纹，十分单调，此时在此处加上精致的纹所，则显得设计非常高雅，而且有意义。这裾模样加纹所就是今日的留袖。有纹所的留袖格调特别高雅，有一种历史的美。此后纹所大量的产生了。

所有纹所中最为难忘的是镰仓时代的“菊花御纹章”，当时的后鸟羽上皇特别喜欢菊花，不仅在衣服、车舆上，而且还在太刀上装饰菊纹，名为“菊作的太刀”，后鸟羽上皇是日本有名的多才多艺的人物，写有不少诗歌。名刀“菊一文字则宗”是上皇请当时的名刀工备前则宗所铸，刀上锻有菊纹，故名。上皇对菊的爱好被后世的天皇所沿袭，因此菊纹成为天皇家家纹。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作为皇室的纹章。在日本，人们自古就非常喜欢野菊，据说这是一千年前由中国经朝鲜传入日本，但真正的观赏菊是从江户时代开始的。

到目前为止，纹章之数大约为四百种左右，而经分化以后，则达七千至八千余种，如光是梅花的纹章就有九十多种，一个家族原先只有一个纹章，但当家族分支后，纹章就会进行适当的变化、在家族中被赐的纹章就可能与原来的有所不同，纹章的数量就大大扩充了。

江户时代是纹服的流行时期，这在吉原游里的歌舞伎役者的服饰上可以看出。纹章的制作方法也有不少。一是织的，称为纹付羽织，羽服是从道服和胴服中发展起来的，在江户时期女性是禁止穿纹付羽织的，女羽织的流行是在明治以后，一般是黑色地上织白色的羽织，男纹付羽织一般是用黑地拔染，所以称为拔染纹，一般又分成阴文和阳文。此外还有用刺绣和贴绣而成的缝纹和切付纹，以绞颉工艺完成的纹章成为鹿子纹。

纹服中所用纹章的个数一般为五纹、三纹，或一纹三种，五纹是最正式的礼服所用的，背部中央一个，两袖后边与前边两胸各一个，共五个，在黑留袖、振袖、黑羽织等和服上所用；三纹是背后一个，后袖两个，一般不是黑色的男女和服都用三纹；一纹最少，是最为简略的和服所用的。

纹章的大小从明治到二战前一般男服为一寸一分，女服为七分到八分五厘，现在男服一般为九分到一寸(3.5—3.8厘米），女服为五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。

水干

水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。

与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以“菊缀”进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。

随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。

水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。

冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。

此外，水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。

后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。

对于摄家而言，必须使用V字垂领的穿着方法。而庶民则不能这样着装——特别是与上级人士见面时，穿着方法被视为一种身份和等级的象。

地位低于摄家的清华家也是不系菊缀和扎袖的——这同样是为了强调与贫民之间的区别。反过来说，一般的平民在穿着水干时，都是要系菊缀和扎袖的。

不过，在镰仓时代也有“卫府官人、检非违使使用菊缀”的记录，不过由于没有确凿的史料证据，这也只能算是一种臆测了。

公武的装束

镰仓幕府（1192——1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。

武士服最初与水干相仿，但是很快被直垂取代了，并且流行戴侍乌帽子。这种装束不久后为民间男子所效仿，并得到了普及。

直垂是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。

公卿的服装大致延续上个时代的形制。女子的服装由于武家提倡简易的生活，已经废除了原来繁缛的着装制度。

从战国时代开始到应仁之乱，公卿的服装保持原来的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服装除了继续沿用直垂外，还增加了布衣、大纹。大纹是用家族纹章装饰在胸前、两臂，并在背袴上染以大花纹的服装，式样像直垂。此外还新出现了素袄，素袄是下等武士的服装，它的形制是从大纹发展而来的，有胸带、菊坠，但没有像直垂和大纹那样的筒状织物带，而是采用了革带。并且素袄无衬里、无纹、少有装饰，因此后世的人们常常将素袄与布衣混淆。

应仁之乱以后，服装更趋简化。女官使用圭被限定在五层以内，称为五衣。并按表着、五衣、打衣、单衣的顺序穿着，废除了裳的小腰。将取名为悬带的带子挂在大腰，从肩开始折回前面打结。平常服装为白色小袖和绯袴，或不穿裙，代之以细带。此外还出现了被衣，用于婚礼和外出时穿着。

典型的武家服装有十德，十德以四幅织物缝合，饰以菊坠，穿短裙，加上小袖作为内衣。这种装束可发展成为后来的羽织。直垂、大纹和袴的尺寸变长，短袴不再出现在正式的礼仪场合。永正年间开始，肩衣成为主要的便礼服，这是在模仿中世纪武士用的手无、阵羽织的基础上，产生的断袖直垂式服装。

束带（朝服）

束带在日本的服制中被称为“朝服”，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。

作为正式礼服，文官穿着的束带叫做“缝腋（ほうえき）袍”，而武官的束带则称“阙腋（けってき）袍”——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为“平绪”的细长腰带。

穿着束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上“衵（あこめ）”，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为“石带”的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为“位袍”。武官的阙腋袍又叫做“袄”，所以也称“位袄（いおう）”。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做“杂袍”。

官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象征威仪的笏板；腰间挂着“鱼袋（ぎょたい）”。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。

在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，“下袭”后面原本有很长的“裾”，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所着的下袭则与“裾”分离，将“裾”的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为“别裾”。由于“裾”象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着“裾”长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。

才着是刚到脚跟的“短裾”。平成登基礼时，天皇和东宫以外的皇族都穿着才着的束带。

夏天时，公卿和敕许着用禁色的官员使用的下袭为苏芳色、菱纹样（亲王、摄关为竖菱，其他官员用横菱），无织里；其余官员则用二蓝色、无文、无织里的下袭。

由于束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象征，所以只有在盛大的礼仪场合才能着用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持着穿着束带参内的习俗。纯中国式的“礼服”（在即位礼时使用）于明治时代被废止以后，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必着的正装。因此，今天只能在“葵祭”、“石清水祭”等古老的祭典中才能见到束带。

在公事以外的仪式、参拜神社、为皇舆开道和骑马时穿着束带，下身可只穿形如指贯的裙袴，称为“布袴”。此时所佩的刀剑不用正装时的“饰太刀”或其代用品“细太刀”；而用“无文丸鞆太刀”或“野太刀”。

官 服

文武天皇大宝元年的《大宝令》规定，官服分亲王四等、诸王十四等、诸臣三十等。各等级又有详细的划分。

朝服，上衣之色亲王黑紫；诸王的正、从一位黑紫，正、从二、三位赤紫，正、从四、五位也是赤紫；诸臣的正、从一位是黑紫，正、从二、三位是赤紫，正、从四位上下是深绯，正、从五位上下是浅绯，正、从六位上下是深绿，正、从七位上下是浅绿，正、从八位上下是深蓝色；大、小新任官员上下是浅蓝色；无品官员穿黄色衣。文官和武官的区别是文官有栏，武官无栏。

礼服，大宝二年开始，在一些特别重大的仪式上又制定出了相应的礼服，这些礼服的形制后来一直被后世所沿用。礼服包括玉冠、长袖衣、袴、褶、带、绶、玉佩、沓、持笏，这里的褶类似于裙围，沓类似于鞋，袴类似于裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等级，亲王、诸王一品衣深紫，褶为深绿色；二品至五品穿浅紫色袍，其他同前；诸臣的礼服一品深紫，二、三品浅紫，四品深绯、五品浅绯，褶所有的都是用深蓝色纱，六品以下无礼服。武官的礼服，五品戴冠、缨，浅红色袍，白袴，金银饰腰带；卫士穿衫，白布袴，白布带，绑腿，佩刀。圣德天皇四年又出现了御礼服。

女官服，根据“养老令”规定，内亲王一品至四品可以穿礼服。女王一品穿深紫大袖上衣，浅绿褶，长裙为深红色、深紫色、浅紫色、绿色竖条纹缬类织物制成，带为深红色和深紫色的印花条纹带；女王二品至五品，衣浅紫，其他同前。内命妇一品穿深紫色衣，浅蓝色褶；二、三品衣深红、深绿、浅紫色带镶边；五品衣浅红，带是在浅色上加浅绿。朝服由筒袖衣、褶、带组成，内亲王和女王一品衣深紫，袴为深红色、浅紫色、竖条纹缬类植物制成，带为深红色、深紫色两种；女王二至五品衣浅紫，其他相同。女官二、三品袴为深红色、浅紫色、浅绿色。其他的女王二品以下的袴与此相同。女官四品衣身红，带为浅紫、深绿色；五品衣浅绯，带为浅紫，裙子同二品、三品；六品衣深绿；七品衣浅绿；八品衣身蓝。新官为浅蓝色衣，带浅绿，袴蓝色。

平民奉公办事时，男着黄衣、白袴、白带，女着蓝绿色衣，若要其他服色替代时，须配以红色袴。

狩衣

狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的。由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。

古时的狩衣是用麻布制作的，也称作“布衣”。随着使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿着的绫织材料，也出现了“有纹狩衣“、”无纹布衣“的称呼。狩衣与布衣不同的地方在于，狩衣有衬里（裏地）。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。

狩衣在衣袖的下方饰有“袖露”。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位阶等级来区分的。

狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用“狩袴”来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下着搭配。进行礼祭仪式时，狩衣里还要穿着单衣（也可以用衵衣代替），但平时是可以不穿的。狩衣的色彩和纹样除了禁色（天皇的专用颜色）以外，通常可以自由选择，因此在近世便可以看到各种设计和色彩的狩衣。

本来是日常穿着的狩衣，随着时代的变化，也渐渐地公服、礼服化。江户时代狩衣作为武士礼服的出现，标志着“直垂阶级”的诞生；当时的公家也普遍穿着狩衣。而今天，狩衣则成为神社神职人员的通用服装（在这种情况下，所用的袴是差袴）。

小直衣

小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。

这种从镰仓时代开始使用的简便袍服又叫做“有襴狩衣”。如图所示，它在通常狩衣的基础上于裙裾处田添加了襴和蚁先。

原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。

小直衣本来只有上皇、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。

现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的“节折”、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。

如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。

锦带

日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南方妇女背小孩用的襁褓似的东西。其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做“带”。用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装饰，使艳丽的和服更加多彩。

据考证，古代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今日的裙。系纽，不仅将纽与人的心结合在一起，同时也将人与神结合在一起。如果说古时，带侧重于装饰，而纽侧重于信仰的话，那末，至奈良时代，中国的女子礼服唐衣传入日本，女性亦开始着上下分开的裙装后，纽开始系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。待到镰仓时代以后，类似于现代和服的狭袖便服（小袖）流行，纽由衣内改为系在衣外，恢复了带的作用，发展成为今日美丽的腰带。

日本的腰带在背后打有不同的花结，象征不同的意义，表达着本人的信仰和祈愿。据统计，日本带的普通结法就有289种。带，一般长3~4米，需在腰上缠三四圈。值得特殊介绍的是一种供日常系用的“名古屋带”。这种带宽30厘米，长3.6米。据说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因形象不美而未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。当时，云集在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是艳丽。这种时髦的打扮，立即不胫而走，这种带亦被称作“名古屋带”。

C. 日本人民族服装是什么样的

日本的民族服装是和服。
什么是和服：
和服（江户时代以前通常指吴服）是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产。语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》。和服的穿着巧技，乃是随着时代的风俗背景，琢磨考验，蕴育而生。高雅而优美的图案，源自于日本民族对于山水的欣赏及对于风土的眷恋，乃至于对人本精神与情境的细腻感受。
和服特征：

和服
和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品)，而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。

和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然;日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。
通气是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。1964年日本专门成立了“装道礼法着物学院”，培养出了大量的装道和服专家，普及和服着装、礼法、和裁、创意、美容以及出版图书。1966年全日本着物振兴会成立，提倡11月15日为和服日，并号召大众在七五三节穿和服。

D. 日本人的穿衣风格

迄今为止，日本的服装风尚依然是亚洲的领头地位的代表。
在涩谷（东京），你能够看到令你眼花缭乱的服装搭配活体网络。
这些，几句话肯定说不清楚。日系服装风尚已经是一个极为庞大的着装体系，多看一看日本服装的流行杂志，慢慢你会了解的。

我本人虽然算不上是日系服装风格的忠实追随者，但是很偏向日系风格。
因为我是亚裔，在美国看到的服装搭配建议，大多是针对白人的。当然，还有非裔人（即黑人）的。都没有体现出亚裔人的特点。

而日本的服装风格非常符合亚洲人么。

E. 谁知道日本人的一些民族习惯和特点，怎么一眼就能看出是日本人。

待 人 接 物

见面时

传统的日本见面礼节是鞠躬（"ojigi"）这是表示尊重的姿势。但是，大多数日本人希望和西方人握手。许多日本人握手后还鞠上一躬。你的动作将根据日本人对你的行为而定。鞠躬时要把手掌放在腿上，双膝并拢。鞠躬的程度和时间长短和别人一样，但腰不能弯得更低（这意味着卑下）。每当你遇见一位熟人，不论是在街上还是在家里，都要鞠躬。对上司的鞠躬尤其要当心。如果你在街上或过道里碰见一位熟人，点点头也就作为一次简单的鞠躬了。日本人见面时不喜欢握住手臂、接吻、拍背或任何别的身体接触。握手已是他们所能做的最大努力了，许多日本人甚至不喜欢这种西方式的动作，握手时软弱无力。一般说来，日本人不喜欢自我介绍。当你做介绍时，先介绍地位低的人后介绍地位高的人，别忘了介绍每个人与你关系以及他们的衔头和所在公司。如果两个互不相识的人由你介绍而相识，实际上对他们未来的关系你已负有责任。如果其中一人对另一人不公，那可能要求你来改变这种状况。当你被介绍时，介绍人要说出你的姓名，并表示为与你相识而感到荣幸。姓名和衔头:在日本，人们姓名中的头一个是姓，第二个是名。当日本人用英语写姓名时，他们却把自己的姓名变成与西方传统相一致，即把名放在前，姓放在后。当你招呼一位日本人时（不论男女），要用姓或衔头，后面加上敬语后缀-san。比如，如果某人的名牌用英语写的一面叫作Akira Takasaka，你就称他为Takasaka-san。千不要把san接在你的姓名后面，那成了自我吹捧了。你也可以用西方的形式（先生、太太或小姐）来称呼大多数日本人。日本人即使相识多年也互不用名称呼（妇女尤其如此）。唯一的例外是青年人，在非正式场合，他们在好朋友之间有时使用名来称呼。当你与地位高的人谈话时，请使用不带姓的衔头（例如Shacho-san是董事长先生，Bucho-san是总经理先生）。通信:要按照日本样式来书写商业信件或正式信函，可把日期写在信纸的右上角，地址写在左下角。地址下面写上收信人的全名并加上Sama（先生）一词（举个例，Takasaka-Akira-Sama）。日本人经常把信的第一段（除了严格的商业信件）用来评论季节。这种评论常含有比你眼睛所见更多的内涵，因此，如果你也试一下的话，可以小心地来上几句简明、积极的评论（不过你最好是按照西方的格式来写）。
交 谈

好的交谈话题是:你对日本及其日本文化的印象、棒球（在日本很普及）、高尔夫球、食品和旅游。日本的畅销书中有些是外国人所撰写的关于日本人的书。日本人认为自己的文化十分独特，喜欢通过外国人来巩固这种想法。忌讳的话题:家庭（个人的事）、贸易摩擦、第二次世界大战、财产的价值和政治。大多数日本人不信教，因此可绕开这个话题。同样应加以避免的是日本不幸的少数民族（朝鲜人、阿伊努人和贱民-eta）。年轻人可能会接近你以练习英语。要多表扬他们。不要认为他们的这种努力是理所当然的，因为他们对这种练习很有兴趣，他们常常就是在你最需要帮助的时候最方便接近的人。许多日本人对书面英语的了解更胜于英语口语。如果你与他们交谈有困难，可把你的问题写下来。

日本人的一些生活习惯和特点
主要用语

讲日语，但其使用则主要局限于日本列岛。日文的书写系统可能是世界上最复杂的。使用汉语的书符号（在不同的上下文中发不同的音），却有两套不同的音标。一个日语句子可能3种不同的写法。尽管有种种困难，你还是应尽力学会几个词句。它能使你受到日本人的亲近。然而，学得太多又会使他们生疑--毕竟，只有日本人才能说日本语。

日本人的语言习惯

随声附和和点头称是
据说日本人有一种习惯，谈话时频繁地随声附和、点头称是。"是"、"嗯，是吗？"包括这种话语、以及点头俯腰姿势等，据调查观察，日常谈话里每几秒钟就发生一次。但是值得注意的是，所有这一切并不全意味着"说得对"、"明白了"这种肯定含义，有些只不过是"啊，是吗？""有那么回事？"等，仅仅作为听了对方的话之后所作出的一种反应而已。与有这种习惯的日本人接触，要是认为"他在那时确实表示是肯定的"，那么对该日本人来说却是意料之外的事。反之，习惯于随声附和的日本人，对在谈话中不表示任何反应的外国人，则感到不安，他们会产生这样一种感觉？quot；这个人是否在听我说呢？"

婉转的表达方法

日本人即使自己持有明确的意见，他们也避免"我是这样想的"、"我的意见是这样的"等直接的表达方法，而采用"恐怕这样吧？""我想这么考虑，你看如何呢？"这种婉转的措词，明显地认为这种表达方式是适当而有礼貌的。在语言表达上明确地表明，给对方留有考虑和判断的余地，显示出在听取对方反应后，再表示自己的主张的一种姿态。

寒暄致意

日本人经常相互寒暄致意。从早晨起床到晚上就寝，在日常生活的各种场合里，定型的寒暄语非常丰富。不过，互相寒暄致意，仅仅局限于在某些意义上视为朋友的人。例如对在公园散步时遇到的不相识的人，或者交通车辆中同座的人，除非有特殊情况，一般是互不说话的。因为在这种场合，对方是互不相干的局外人。
日本人的举止手势

日本人的举止手势中，有日本人特有的或者说和他国文化在意义和用法上不同的地方。
鞠躬:日本人之间打招呼，基本上是以鞠躬来表示的。站着的时候，双脚合拢、直立，弯腰低头。从一般性行礼到上身至90度的鞠躬。根据礼节轻重程度的不同，低头的角度是各种各样的。在铺着"榻榻咪"的房间里，必须要坐着行礼。以"正座"的姿势上身弯下，两手放在前面着地然后低头。一般日本人行礼致意是互不接触身体的，传统上也没有握手的习惯。日本人有时候也握手，但大多在日本人和外国人、竞选人和选民、明星和影迷等特殊场合。

坐的姿势:在学校、公司一般都坐椅子的。但在家庭里，日本人仍然保持着传统的坐在"榻榻咪"上的生活。最近，在普通家庭里，西洋式的居室和餐室多起来了，所以不坐"榻榻咪"的年轻一代在逐渐增多。 坐在"榻榻咪"上的正确坐法叫"正坐"，把双膝并拢后弯足，屁股坐在脚跟上。一般来说生活上不习惯"正座"的人，这种坐法很难受，脚会发麻。轻松的坐法有"盘腿坐"和"横坐"。盘腿坐即把脚交叉在前面，屁股着地。穿裤子的女性偶然也有盘腿坐的，但盘腿坐主要是男性的坐法。"横坐"是把"正座"的腿稍许横着，这主要是见于女性。

O和X:在日本，符号O和X所具有的意义是十分明确的。O代表正确、合格、胜利等积极的形象，X代表错误、不合格、输、不行等消极的形象。因此凡是O和X的形状都可以理解为包含有这种意义。作为手势，就是用大拇指和食指或者将两手臂举过头围成一个圈表示O， 将两个手的食指或者两臂交叉表示X。

数字的数法:只需用一只手就能数1－10。 1－5的表示法是，从大拇指、食指、中指按顺序弯下手指即可。6－10 的数法是反过来从小指开始按顺序将弯曲的手指一个一个伸出来即可。这种数数的方法使用范围很广，没有性别、年龄以及其他的限制。向对方表示数字时，把手掌朝向对方，将手指轻轻合拢后，按着食指、中指、无名指、小指、大拇指的顺序一个个竖起来。 表示6－10的数时，要用另一只手，动作相同。

招手:把手掌朝下轻轻地放开，手腕从前方朝自己一边来回摆动几次。这种方法没有性别、年龄的限制，都能使用。但对地位、辈份高的人这样招手是失礼的，要尽量避免。
自己:表示"那是我"、"我吗？"等意思时，用食指指着自己的鼻子。

万岁:这是在比赛中获胜或碰上好运时，举手表示高兴的动作。多数情况是，大家一起同时欢呼"万岁"，以表示庆贺幸运和祝愿幸福的心情。

日本人不邀请工作上的客人进家门

日本人不习惯在自己家里接待业务上的客人或全家出来交际。他们自古以来就不喜欢把工作带到家里来而且称之为美德，除个体经营外，妻子都不参与丈夫的工作。在有必要和业务方面的客户联谊时，就到专门提供酒宴的地方举行。端上自家的菜肴招待业务上的重要客人，是很难办好的，况且没有仆人帮忙，要端上象样的菜肴无疑是家庭主妇难以对付的，而且照看孩子的保姆也没有。干部有时也在家里招待部下、与自己地位相同的人或上司，一般只限于建造新房的时候。纵观历史，也同样如此，天皇和幕府里的将军几乎从不访问臣下、家臣的家，偶尔有些便作为大事件在历史上大书特书。去外国曾受到外国朋友在家里招待的日本人，也很想在外国朋友来日时在自己家里招待。但是，他们都深感自己的家和友人相比显得过分简陋、狭小，无论如何不能招待客人。特别是关于招待外国朋友，主妇和孩子不懂外语，又不习惯和外国人交往，饮食习惯也不同，为此会附带增加精神负担。
不同于外国的日本习惯

洗澡:日本人洗澡不仅是为了洗净身体，而且是将身体浸在浴池里，慢慢地暖和身体的一种习惯。所以洗身体和去除污垢都在浴池外面进行。浴池里的热水可以加温，当热水减少时，可以再添水加温。几个人进同一个浴池，意味着大家是非常亲近、互相信任的朋友，最后一个人洗完澡后，放掉浴池里的水。
不吉利的数字:日本人忌讳"4"和"9"。因为"4"的读音和"死"相同；"9"和"苦"的读音相同，"9"意味着苦。有的旅馆房间号没有13、4、9这几个数。

不收小费制:第二次世界大战前，一部分旅馆和交通机构有收小费的习惯，最近基本上没有了。

在日本不宜有的习惯

在人前接吻:日本人认为在人前接吻是难为情的事。
拥抱:接触他人的身体，在日本被认为是失礼的行为。男女之间除恋爱关系的双方外，一般不握手。

在人前嚼口香糖:允许抽烟，但嚼口香糖不行。别人没吃，自己独自吃东西，也被视为失礼。

穿着鞋子进屋:进入日本住宅，必须脱鞋。

窥视别人家的厨房:在日本，访问别人家庭时，窥视厨房是不礼貌的行为。

民事纠纷轻易诉诸法院:日本人在个人生活中比契约关系更重视信赖关系。因此，遇事大多数通过当事人之间的协商解决或通过中间人解决。唯有当事人之间的关系明显恶化时才上法院。律师的人数仅是美国的1/30。
日本人的名片

在日本，名片的使用相当广泛，特别是商人，初次见面时有互相交换名片的习惯，名片上除姓名外，还印有工作单位、团体名称、所属部门、职务、地址、电话号码等。女性大多使用比男性的要小的名片。名片交换是以地位低或者年轻的一方先给对方，这种做法被认为是一种礼节。递交名片时，要将名片面向对方。折叠名片或在名片上记点什么，都被看作是对对方的不礼貌。

日本的和服

现在日本人日常生活中几乎都穿西服，但是和服作为礼服，或者作为室内的穿着仍然受到人们的喜爱。女性穿的和服非常美观。其中，最为华丽的要数新娘的婚礼服。它的面料是丝绸，在上面用织入金银箔的金银线刺绣，绣的图案大多数是花鸟。此外，未婚女性和已婚女性的和服式样不同。同样是外出，正式访问还是游玩，所穿和服的质地、花纹、色调、式样都有所不同。通常女性穿和服是在新年、成人节和参加大学毕业典礼、婚礼、婚宴、葬礼的时候。西服是合着身体做的，而和服相对来说，跟体形的关系不大。穿和服还得有技巧才能配合身材，穿着很不容易。平时穿惯西服生活的大多数现代女性，很难独自穿好和服。和服特有的典雅、端庄所产生的美观，与其说是来自漂亮的染织，倒不如说来自穿和服后所烘托出的气氛。男子穿和服，现在主要限于在室内休息的时候。但在新年这样的时候，在家招待客人时穿和服也是常事。正式的和服礼服要套上外褂和裙子。最轻便的室内和服是棉料的浴衣。尤其在夏季，洗完澡穿上这种浴衣，在室内通风好的地方纳凉，这对休息是最合适不过的了。

送礼在日本

人们常说日本人喜欢赠送礼物。不但在婚礼、生日之际赠送一些礼品，而且在平时拜访时也要带些礼品，表示一下敬意和好意，这已经成了日本人的习惯了。曾在里根政府国家安全机构担任助理的R·阿雷， 接受日本出版社作为采访酬劳付给他的1000美元现金支票和手表之后，因为忘了申报而不得不辞职。在日本，采访时赠送若干钱物是极为平常的事，但在美国却禁止政府高级官员、助理等悄悄地接受任何礼物。可以说，阿雷事件体现了在赠送礼品方面日本和美国之间习惯的不同。在各种赠送礼品的活动中，最具代表性的是中元和岁暮。中元是6、7月份，表示暑期问候；岁暮是在年末，表示一年来的感谢。中元和岁暮都是季节性的馈赠，向平时关心照料自己的人赠送礼品。最近不少百货店增设新的服务项目进行竞争，如可以从家里或公司打电话直接定货？quot；有求必应服务"和按规定时间送到的"定时邮寄礼物"等。迁居时吃面条，以及在新居附近边分送面条边作自我介绍和说"请多关照"。有时分送手巾或点心以代替面条。此外，孩子们的"七、五、三"节日、入学、升学、成人节、祝贺公司同事荣升、庆贺朋友病愈等各类馈赠确实名目繁多，对于掌管家庭经济的主妇们来说，交际费的筹措是颇伤脑筋的事。 看准了主妇们的这种烦恼，于是"馈赠品收购？quot；应运而生。因为有的家庭里收到的礼物有许多重复，而且长期放着不用，堆积如山，于是这个行业将礼物低价收购后，又廉价卖出，所以深受主妇们的欢迎。

想要深入了解日本的民族性格去读《菊与刀》。

F. 和服的由来日本传统服饰和服是怎么来的

和服的由来：和服是日本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在了和服上。
和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单一，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便;女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品)，而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之和服的历史:
传说中日本神治时代有位依邪那歧命神，他在举行祓除(用斋戒沐浴等方法初灾求福)之事时，常常脱去上衣、袴、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期，那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集(不要总是想到帝国时代去)。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。

G. 日本人的和服是怎么来的

和服分男用、女用、儿童用和单衣、夹衣，有“表着”（外袍）、“下着”(内袍)等种类。和服长度一般齐踝，交领，右大襟，宽袖，留身八口，上下无扣无襻，系腰带，衣上印有家族徽记。
着物（きもの）：在英语等欧洲语言中，和服称为Kimono，在日文中是着物。着物广义上指所有的衣服。狭义的着物指和服与日本传统服装。
和服（わふく）： 日本的传统服装，现在穿着于正式场合。新年庆典、成人仪式、日本婚礼时需要指定穿着服饰。（根据我理解中国人错误理解和服，熟知的基本是浴服)由于穿着繁琐，被谴责为不切实际的服装式样，但它的优点是赋予衣着者以优雅的风度。
吴服：布匹的意思。中国古代三国时期吴国纺织技术和缝制方法流传至日本后世纪念语，通常吴服专指以丝绸为面料的高级和服，而用棉布做的和服被称为太物（ふともの）。
和服属于平面裁剪，几乎全部由直线构成，即以直线创造和服的美感。和服裁剪几乎没有曲线，只是在领窝处开有一个20厘米的口子，上领时将多余的部分叠在一起。如将和服拆开，人们可以看到，用以制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。由于和服的裁剪制作具有上述特点，所以在量体裁衣方面比较自由。在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本的自然；日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，且和服的袖、襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。
和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别（男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品），而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重（女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服）。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。
后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。
最初的日本服装是被称国“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。
所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。
公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。
各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。
1."留袖"，即袖子相对较短。
2."黑留袖"和服往往点缀有精致的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如婚礼、宴会时穿着。
3."色留袖"是有各种颜色的和服，穿着者比穿"黑留袖"的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。
4."振袖"是未婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕业，以及新年时穿着（今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和服）。"振袖"就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。
5.另外，还有一种被称为"色无地"的和服，在平时穿着。"色无地"没有花纹图案，但有颜色。
通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的"V"字型交叉处系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。事实上，和服的穿着有着如此之多的讲究，以至在日本有着专门教人如何穿着和服的"教室"。

H. 日本的国花，民俗与服装特点

菊花是日本皇室定的所谓的国花
而樱花是日本大众所认可的国花
樱花是日本民族的骄傲，它同雄伟的富士山一样，是勤劳、勇敢、智慧的象征。每年的三月十五日，是日本的樱花节。这一天，日本的男女老少都要到公园或野外赏樱。在东京的上野公园，这天有花宴、花会、花舞等种种活动。当日本樱花的一个着名品种——“八重缨”在东京的新宿公园盛开时，日本政府还在这里举办“观樱会”，招待外国使节和社会名人。
日本人民对樱花的喜爱之情有久远的历史。传说在很久以前，有一位名叫木花开耶姬的美丽而又智慧的姑娘，用了半年时间，自冬季到夏天、自南而北走遍了整个日本，沿途撒下了樱花的种子。自此以后，日本各地便盛开樱花了。
日本国徽是一枚皇家徽记，在日本天皇及皇室使用的器具上经常出现这个徽记。由16瓣匀称花瓣组成的金黄色菊花图案，质朴典雅，庄重大方，蕴蓄着东方传统文化精神。
所以为了尊重皇室,日本的国花是樱花，而国徽而用菊花

（1）服饰

当代日本人的服装可以分为传统式服装即和服和现代式服装两类。。现在，在日常生活中，除了某些专门从事茶道、花道的教师等特殊工作的人外，绝大多数日本人大部分时间都身着现代式服装，传统式和服礼服只在节日或举行某些仪式时才穿用。

和服又叫做“着物”，其含义可以因定义的宽窄有很大区别。狭义的“着物”只指“长着”（类似于我国的长袍），广义的则应包括“襦袢”（内衣）、“羽织”（短大衣外套）、裙裤、腰带等等。男式和服的色彩比较庄重、单调，多在背后饰有“家纹”即家徽。女式和服比男式和服更为艳丽，腰带更宽，打结处好像是一个小包袱。女式和服花色繁多，高档礼服用丝绸作原料，饰以刺绣或手绘的图样，价格十分昂贵。这种和服是我们在影视音像媒介中经常可以看到的。

（2）饮食

受地理、气候等客观环境的影响，日本人的饮食习惯曾与大陆地区的人们有很大不同。随着国际化、信息化的进展，日本人与外国人的接触和交往日益增多，其饮食习惯逐渐发生深刻的变化。

a)主食

目前，在日本人的粮食消费量中，大米约占三分之二，小麦约占三分之一，还有少许玉米、甘薯等。日本人吃面条的历史虽不很长，但发明了独具日本特色的“拉面”，更于20余年前发明了现已风靡全球的速食方便面。还有几种具有日本特色的主食是红豆饭、荞麦面条、日式点心。

b)副食

日本人的副食种类繁多。岛国环境使他们自古养成了喜食鱼虾和海藻类植物等水产品的习惯。与中餐相比，日本菜肴（日语为“日本料理”）的主要特点是口味清淡、讲究色形、重视保留自然风味，生食种类较多。最具日本特色的日本料理有生鱼片、天麸罗（软炸鱼、虾、蔬菜、蘑菇等）、鸡素烧（日本式牛肉火锅）、寿司（夹有生鱼片或蔬菜、炒鸡蛋等物的大米饭卷）、酱汤等。

c)饮料

酒精饮料主要有日本酒、洋酒、啤酒等3 类。

清酒用大米发酵制作的酿造酒，在日本已有一千多年历史，亦称“日本酒”。酒精含量较低，约17——18 °。种类很多。

洋酒在日本主要是从战后特别是70年代以后开始流行起来的。销量最大的是威士忌。日本产的着名威士忌是“三得利”。日本人饮用洋酒很少喝原汁，往往要搀入冰块或冰水。

啤酒。日本人饮用啤酒是从明治维新以后开始的，二战以后消费量大大增加。麒麟、朝日、札幌是日本啤酒的三大品牌。

日本茶

日本人饮茶已有近千年的历史。其最早的茶种是从中国引进的，其饮茶习惯的养成亦受到中国的很大影响。然而，当代日本人所饮用的茶叶却与中国的不完全一样，主要分为煎茶、抹茶和麴茶等3种，基本上都相当于中国的绿茶。

（3）民居

日本的民居主要分为三种：一种是传统式住宅，即所谓“独门独院” 型住宅，日语称作“一户建”型住宅，房子的建筑材料主要是木头，一般都具有“土间”、“居间”、“寝间”、“床间”、“应接间”、“浴室”等部分。；另一种是公寓式住宅，日语称作“共同住宅”，多为钢筋水凝土结构，其内部格局也与我国的公寓式住宅大同小异；还有一种是旧式公寓式住宅，日语称作“长屋建”型住宅，外型狭长，多为木造一层或二层建筑，由房主建造后出租给他人居住。据日本政府统计，至1998年止，日本共有有人居住的住宅4389.2万套，其中，传统式住宅2527.8万套（其中一层型628.6万套）；公寓式住宅1645.8万套，“长屋建”住宅194.8万套。

（4）婚姻

日本人的婚姻习俗虽然也受到海外影响，但更主要的是在本民族的传统习俗的基础之上逐渐发展起来的。随着时代的变迁，特别是近代以来的巨大社会变革，日本人的婚俗也发生了很大变化。

按照法律规定，日本人在男满18周岁、女满16周岁后即可结婚。实际上，当代日本社会已经流行晚婚。1990年，男子初婚年龄为28.6岁，女子为25.9岁。1998年，共有784596对新人结婚，婚姻率为0.63%。当代日本人的婚俗基本上属于“嫁入婚”，即一般是女方出嫁到男方家庭，也有少数男子由于女方家庭无合适继承人等原因而入赘，即采用了“婿入婚”的形式，婚嫁的地域范围也已比原来扩大。他们的婚姻方式大体可以分为“恋爱结婚”和“介绍结婚”两种。不过，即使是恋爱结婚，一般也都要采用介绍结婚的形式，即都要有介绍人，都要经过相亲、定婚、送彩礼、举行结婚仪式和婚宴等程序。

在现代日本，男女双方在离婚问题上的权利是平等的，可以双方协议离婚，也可以经过家庭法院的调解或裁决离婚，还可以起诉到法院，由法院判决离婚。二战以后，日本的离婚率逐渐增加。1998年，日本共有243183对夫妇离婚，离婚率为0.194%，接近于结婚率的三分之一。

（5）葬礼

简言之，当代日本人的葬礼大体上可以分为在寺院举行的佛教式、在神社举行的神道式、在教堂举行的基督教式、在葬礼仪式场举行的无宗教式等4种。殡葬方式则可以分为土葬、火葬、风葬等三种。现代日本人多用火葬，但火葬后还是要把骨灰埋入本家的墓地里。风葬只存在于冲绳等西南海岛的一部分地区。

和服是日本传统的民族服装。因为日本人口中的90%以上，都属于"大和"民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服是仿照中国隋唐服式改制的。奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。也把唐服带回日本，当时日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。日本一度盛行"唐风"服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳"岛田"式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫"太鼓结"，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的"改良"和"文化带"。虽然今天日本人的日常服装早已?西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，绚丽多彩的和服仍是公认的必穿礼服。
和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。

I. 日本风俗

日本风俗习惯
1、日本人的语言习惯
随声附和和点头称是
据说日本人有一种习惯，谈话时频繁地随声附和、点头称是。“是”、“嗯，是吗？”包括这种话语、以及点头俯腰姿势等，据调查观察，日常谈话里每几秒钟就发生一次。但是值得注意的是，所有这一切并不全意味着“说得对”、“明白了”这种肯定含义，有些只不过是“啊，是吗？”“有那么回事？”等，仅仅作为听了对方的话之后所作出的一种反应而已。与有这种习惯的日本人接触，要是认为“他在那时确实表示是肯定的”，那么对该日本人来说却是意料之外的事。反之，习惯于随声附和的日本人，对在谈话中不表示任何反应的外国人，则感到不安，他们会产生这样一种感觉：“这个人是否在听我说呢？”
婉转的表达方法
日本人即使自己持有明确的意见，他们也避免“我是这样想的”、“我的意见是这样的”等直接的表达方法，而采用“恐怕这样吧？”“我想这么考虑，你看如何呢？”这种婉转的措词，明显地认为这种表达方式是适当而有礼貌的。在语言表达上明确地表明，给对方留有考虑和判断的余地，显示出在听取对方反应后，再表示自己的主张的一种姿态。
寒暄致意
日本人经常相互寒暄致意。从早晨起床到晚上就寝，在日常生活的各种场合里，定型的寒暄语非常丰富。不过，互相寒暄致意，仅仅局限于在某些意义上视为朋友的人。例如对在公园散步时遇到的不相识的人，或者交通车辆中同座的人，除非有特殊情况，一般是互不说话的。因为在这种场合，对方是互不相干的局外人。
2、日本人的举止手势
日本人的举止手势中，有日本人特有的或者说和他国文化在意义和用法上不同的地方。
鞠躬：日本人之间打招呼，基本上是以鞠躬来表示的。站着的时候，双脚合拢、直立，弯腰低头。从一般性行礼到上身至90度的鞠躬。根据礼节轻重程度的不同，低头的角度是各种各样的。在铺着“榻榻咪”的房间里，必须要坐着行礼。以“正座”的姿势上身弯下，两手放在前面着地然后低头。
一般日本人行礼致意是互不接触身体的，传统上也没有握手的习惯。日本人有时候也握手，但大多在日本人和外国人、竞选人和选民、明星和影迷等特殊场合。
坐的姿势：在学校、公司一般都坐椅子的。但在家庭里，日本人仍然保持着传统的坐在“榻榻咪”上的生活。最近，在普通家庭里，西洋式的居室和餐室多起来了，所以不坐“榻榻咪”的年轻一代在逐渐增多。
坐在“榻榻咪”上的正确坐法叫“正坐”，把双膝并拢后弯足，屁股坐在脚跟上。一般来说生活上不习惯“正座”的人，这种坐法很难受，脚会发麻。轻松的坐法有“盘腿坐”和“横坐”。盘腿坐即把脚交叉在前面，屁股着地。穿裤子的女性偶然也有盘腿坐的，但盘腿坐主要是男性的坐法。“横坐”是把“正座”的腿稍许横着，这主要是见于女性。
o和x：在日本，符号o和x所具有的意义是十分明确的。
o代表正确、合格、胜利等积极的形象，x代表错误、不合格、输、不行等消极的形象。因此凡是o和x的形状都可以理解为包含有这种意义。作为手势，就是用大拇指和食指或者将两手臂举过头围成一个圈表示o，将两个手的食指或者两臂交叉表示x。
数字的数法：只需用一只手就能数1－10。1－5的表示法是，从大拇指、食指、中指按顺序弯下手指即可。6－10的数法是反过来从小指开始按顺序将弯曲的手指一个一个伸出来即可。这种数数的方法使用范围很广，没有性别、年龄以及其他的限制。
向对方表示数字时，把手掌朝向对方，将手指轻轻合拢后，按着食指、中指、无名指、小指、大拇指的顺序一个个竖起来。表示6－10的数时，要用另一只手，动作相同。
招手：把手掌朝下轻轻地放开，手腕从前方朝自己一边来回摆动几次。这种方法没有性别、年龄的限制，都能使用。但对地位、辈份高的人这样招手是失礼的，要尽量避免。
自己：表示“那是我”、“我吗？”等意思时，用食指指着自己的鼻子。
万岁：这是在比赛中获胜或碰上好运时，举手表示高兴的动作。多数情况是，大家一起同时欢呼“万岁”，以表示庆贺幸运和祝愿幸福的心情。
3、日本人不邀请工作上的客人进家门 日本人不习惯在自己家里接待业务上的客人或全家出来交际。他们自古以来就不喜欢把工作带到家里来而且称之为美德，除个体经营外，妻子都不参与丈夫的工作。在有必要和业务方面的客户联谊时，就到专门提供酒宴的地方举行。端上自家的菜肴招待业务上的重要客人，是很难办好的，况且没有仆人帮忙，要端上象样的菜肴无疑是家庭主妇难以对付的，而且照看孩子的保姆也没有。
干部有时也在家里招待部下、与自己地位相同的人或上司，一般只限于建造新房的时候。纵观历史，也同样如此，天皇和幕府里的将军几乎从不访问臣下、家臣的家，偶尔有些便作为大事件在历史上大书特书。
去外国曾受到外国朋友在家里招待的日本人，也很想在外国朋友来日时在自己家里招待。但是，他们都深感自己的家和友人相比显得过分简陋、狭小，无论如何不能招待客人。特别是关于招待外国朋友，主妇和孩子不懂外语，又不习惯和外国人交往，饮食习惯也不同，为此会附带增加精神负担。
4、不同于外国的日本习惯
洗澡：日本人洗澡不仅是为了洗净身体，而且是将身体浸在浴池里，慢慢地暖和身体的一种习惯。所以洗身体和去除污垢都在浴池外面进行。浴池里的热水可以加温，当热水减少时，可以再添水加温。几个人进同一个浴池，意味着大家是非常亲近、互相信任的朋友，最后一个人洗完澡后，放掉浴池里的水。
不吉利的数字：日本人忌讳“4”和“9”。因为“4”的读音和“死”相同；“9”和“苦”的读音相同，“9”意味着苦。有的旅馆房间号没有13、4、9这几个数。
不收小费制：第二次世界大战前，一部分旅馆和交通机构有收小费的习惯，最近基本上没有了。
5、在日本不宜有的习惯
在人前接吻：日本人认为在人前接吻是难为情的事。
拥抱：接触他人的身体，在日本被认为是失礼的行为。男女之间除恋爱关系的双方外，一般不握手。
在人前嚼口香糖：允许抽烟，但嚼口香糖不行。别人没吃，自己独自吃东西，也被视为失礼。
穿着鞋子进屋：进入日本住宅，必须脱鞋。
窥视别人家的厨房：在日本，访问别人家庭时，窥视厨房是不礼貌的行为。
民事纠纷轻易诉诸法院：日本人在个人生活中比契约关系更重视信赖关系。因此，遇事大多数通过当事人之间的协商解决或通过中间人解决。唯有当事人之间的关系明显恶化时才上法院。律师的人数仅是美国的1/30。
6、日本人的名片
在日本，名片的使用相当广泛，特别是商人，初次见面时有互相交换名片的习惯，名片上除姓名外，还印有工作单位、团体名称、所属部门、职务、地址、电话号码等。女性大多使用比男性的要小的名片。
名片交换是以地位低或者年轻的一方先给对方，这种做法被认为是一种礼节。递交名片时，要将名片面向对方。折叠名片或在名片上记点什么，都被看作是对对方的不礼貌。
7、日本的和服
现在日本人日常生活中几乎都穿西服，但是和服作为礼服，或者作为室内的穿着仍然受到人们的喜爱。女性穿的和服非常美观。其中，最为华丽的要数新娘的婚礼服。它的面料是丝绸，在上面用织入金银箔的金银线刺绣，绣的图案大多数是花鸟。
此外，未婚女性和已婚女性的和服式样不同。同样是外出，正式访问还是游玩，所穿和服的质地、花纹、色调、式样都有所不同。通常女性穿和服是在新年、成人节和参加大学毕业典礼、婚礼、婚宴、葬礼的时候。西服是合着身体做的，而和服相对来说，跟体形的关系不大。穿和服还得有技巧才能配合身材，穿着很不容易。平时穿惯西服生活的大多数现代女性，很难独自穿好和服。和服特有的典雅、端庄所产生的美观，与其说是来自漂亮的染织，倒不如说来自穿和服后所烘托出的气氛。男子穿和服，现在主要限于在室内休息的时候。但在新年这样的时候，在家招待客人时穿和服也是常事。正式的和服礼服要套上外褂和裙子。最轻便的室内和服是棉料的浴衣。尤其在夏季，洗完澡穿上这种浴衣，在室内通风好的地方纳凉，这对休息是最合适不过的了。
8、送礼在日本
人们常说日本人喜欢赠送礼物。不但在婚礼、生日之际赠送一些礼品，而且在平时拜访时也要带些礼品，表示一下敬意和好意，这已经成了日本人的习惯了。
曾在里根政府国家安全机构担任助理的r•阿雷，接受日本出版社作为采访酬劳付给他的1000美元现金支票和手表之后，因为忘了申报而不得不辞职。在日本，采访时赠送若干钱物是极为平常的事，但在美国却禁止政府高级官员、助理等悄悄地接受任何礼物。可以说，阿雷事件体现了在赠送礼品方面日本和美国之间习惯的不同。
在各种赠送礼品的活动中，最具代表性的是中元和岁暮。中元是6、7月份，表示暑期问候；岁暮是在年末，表示一年来的感谢。中元和岁暮都是季节性的馈赠，向平时关心照料自己的人赠送礼品。最近不少百货店增设新的服务项目进行竞争，如可以从家里或公司打电话直接定货的“有求必应服务”和按规定时间送到的“定时邮寄礼物”等。
迁居时吃面条，以及在新居附近边分送面条边作自我介绍和说“请多关照”。有时分送手巾或点心以代替面条。此外，孩子们的“七、五、三”节日、入学、升学、成人节、祝贺公司同事荣升、庆贺朋友病愈等各类馈赠确实名目繁多，对于掌管家庭经济的主妇们来说，交际费的筹措是颇伤脑筋的事。看准了主妇们的这种烦恼，于是“馈赠品收购业”应运而生。因为有的家庭里收到的礼物有许多重复，而且长期放着不用，堆积如山，于是这个行业将礼物低价收购后，又廉价卖出，所以深受主妇们的欢迎。

J. 详谈日本服饰文化

一，日本的传统服装

据中国史书《魏志倭人传》记载，3世纪前后，日本男人用从肩膀下垂的长布包裹自己，而妇女则用一整块布遮住自己，中间留个洞口漏出脖子。这种样子的穿着在世界其他地方也曾存在，例如希腊、罗马、印度尼西亚和秘鲁，习惯上称为“贯头衣”。

缝制服装的出现可以追溯到公元4世纪前后，被称为邪马台国家的政治机构正处在发展阶段。男人和女人都穿着过腰的上衣，袖子紧而直。男人下装是宽松的象裤子一样的裤（“侉”），女人则穿长长的褶裙，叫做“裳”。

在飞鸟时代（593-710）和奈良时代（710-794），佛教从中国传入日本，中国文化在日本很流行。宫廷有关的人穿着上大受中国文化的影响。平安时代 (794-1185)的宫廷服装分为三个类别：特别礼仪的服装、宫廷里穿的正式服装和普通场合的服装。男性穿用的正式服装叫做“束带”（模仿唐朝官服）。妇女的服装分很多层，正式的女装叫做“十二重衣”（模仿唐朝便服），一共分为12层。往好处说是“雍容富贵”，说难听点儿是“拖泥带水”。

镰仓 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)时代，在政府任职的武士正式场合穿束带，他们平常的装束叫做“狩衣”（日本化的服饰），从打猎时候穿的装束演变而来。平常，武士阶层的妇女穿加棉的丝质衣服叫做“小袖”，这跟现在妇女仍然穿用的传统正式服装（所谓的“和服”）没有什么两样。在正式场合，她们穿着长袍叫做“打卦”。

江户时代（1600-1868）武士阶层男子在参加仪式的时候穿一种叫做“上下”的服装，但是平时男人女人都穿小袖和侉。作为一种习惯，人们将布块围在腰上，叫做 “带”。武士要把剑佩在带上，女人的带则逐渐地变得越来越宽松和具有装饰意味。江户时代初期，许多人穿着简单，虽然在正式场合女人可能穿打卦。但是随着漂亮的染色布料和精美图案的诞生，日常生活中的装束也越来越亮丽，那些布料和图案在日本和服中延用至今。

二，从和服到西装

明治初期 (1868–1912)，在举国上下“文明开化”的热潮中，在军队服役的日本人、警察和邮差等政府职员首先接纳西服。吃牛肉、穿西服、跳交谊舞等等，成了文明、时髦的标志。

从政府职员首先穿着西服，也可看出日本的明治维新是由上而下推行的。正因为如此，西服在很短的时间内迅速普及到民间。从当时西方报刊上登载的日本人漫画看，光着脚的二轮车夫居然戴礼帽、扎领带，现在看来很滑稽，当时却是一种流行。

但是，我们注意到，明治时期的西服仅仅是一种表面的流行而已，西方的服饰文化并没有真正扎根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服装。在正式的场合，男人身着羽织（传统背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要么身着日本服装，要么干脆穿起西式的靴子。这种靴子配和服的日西式混杂的穿着方式，甚至在那些参加大学毕业典礼的年轻女子中也能够看到。

昭和时代(1926–1989)初期,尤其是日本战败之后，在美国的直接干预下重建，西方的价值观念、审美标准、思维方式融入日本社会，西方的服饰文化也真正被日本接纳。

现在，男士服装越来越西方化，西式的职业装成了公司雇员的标准装束。职业妇女也经常穿西服，许多妇女甚至在家里也穿西服。日本人从幼儿园开始就被剥夺自由着装的权利，大多数幼儿、儿童、少年去学校必须穿戴统一的“制服”，唯有大学生可以自由着装（举行仪式、参加组织又当别论），但一旦进入公司、机关又必须统一服装（比学校略微宽松）。当然，所谓的“制服”也是西服的变体而已。

三，日本现代服装的演变

[四十年代] 二战后，日本妇女们放弃了战争时期被强迫要求穿着的宽松裤子，开始穿上了裙子等正常服装。战后初期，进入日本的时装多数来自美国。40年代后期开始直到50年代，日本妇女热衷于下摆宽大的束腰长裙和宽腰带，也就是所谓美国风格。 从某种意义上讲，巴黎服装也是从美国介绍进入日本的。1947年，Christian Dior 问世，第二年，关于这个品牌的大量信息经由美国传到日本。日本妇女非常热衷于这个在全世界逐渐流行的新样式。

[五十年代] 那个时候，海外旅行对多数日本来说仍然是可望不可及的，电影是人们获得时装信息的主要渠道。日本人可以看到许多外国电影，这样他们就有机会了解欧洲和美国的时装以及日常生活。众多的流行时尚就这样诞生了。当1950年英国电影《红鞋》上映的时候，红色鞋子在年轻人当中立刻流行起来。1954年当电影奥戴利?赫本主演的Sabrina上映时候，紧身半长女运动裤立刻成为年轻女性的时尚宠儿。

1956年根据诺贝尔获奖作品改编的电影《太阳季节》 (《暴力的季节》Season of Violence)在日本上映，许多日本人模仿电影里人物的穿着，一种叫做太阳部落的服饰流行起来。夏天，男士开始穿着圆领运动衫，戴太阳镜，而妇女则穿着色彩艳丽的短裤在大街上悠然自得。,

[六十年代] 这个时期年轻人成为时装的不可置疑的裁判。这个时候，时装从一种高级定制的产品变为低成本的、即买即穿的物品，从正式变得随意。1965年春天，在巴黎时装博览会展示出来的超短裙很快就被引进到日本。传媒一片反对，认为超短裙不适合日本妇女的体形，但是1967年超短裙王后英国模特twiggy访问日本之后，超短裙就流行起来。超短裙最先由年轻妇女穿用，后来年纪大些的妇女也喜欢上了，直到1974年，超短裙一直是广泛受到日本妇女喜欢的时装。

60年代中叶之后，日本男士的服装有了很大的变化，出现了所谓常青藤风格。常青藤风格这个名称来源于美国贵族学校的常青藤联盟。这种时装风格吸收了美国精英阶层的服装传统，虽然经过了起伏盛衰，一直在公司雇员和中年人当中盛行。

与年轻人中流行的时装相比较，公司白领穿着的服装倾向于保守的黑色及灰色基调，结果日本的公司雇员被人们戏称为“沟鼠族”。

[七十年代] 70年代中叶前后，从神户、横滨等港口城市发展起来的服装被人们称为新传统服装（“new虎”）和横滨传统服装（“滨虎”）。 这就像男装当中的常青藤风格那样。用来形容神户兴起的服装风格的口头禅是“很女人味儿呀”和“很成熟哦”。 神户风格（“new虎”）的典型样子是单色的短衫配半长过膝的裙子。而横滨风格（“滨虎”）的特点则是娃娃型，印有设计师标志或者专卖店标识的汗衫，领子下翻，有点儿像马球衬衫。70年代后期，冲浪服在少年当中流行，并且出现了复兴美国50年代服装的趋势。

[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫经济，这个时候出现了设计师和人物标识服装的热潮。日本设计师高田健三, 宫家伊势和山本关西在国际舞台上十分活跃并且赢得广泛的赞誉。Y设计组山本纠一的服装赢得了近乎崇拜的流行；深色的风格怪异的Comme des Garcons 设计组的川久保的作品在巴黎时装博览会上展出也引起了人们的关注；还有Bigi设计小组菊池孝男 和 稻叶吉枝的时装，以及 Nicole小组松田三广的时装也同样赢得人们广泛赞赏。

80年代后半期，妇女时装沿着两个方向发展，一个是身体意识，强调展示身体的自然线条；另外一个是以随意为风格的涉谷卡叽(Shibuya casual)，起源于经常光顾东京的涉谷区购物街的高中和大学生。 大约在这个时候身体意识的服装受到愈来愈多的妇女喜欢，人们经常可以看到身穿这种曲线显露的服装的女性在迪斯科舞厅起舞，成为人们议论的话题。而另外一方面，随意风格的服装的概念是简单和耐用。

甚至是在从前被称为灰色老鼠的公司雇员当中，年轻点的也开始喜欢时尚名牌装束。今天， 平淡、严肃仍然是日本工薪阶层基本制服的特点。另一方面，在商业社会里，关于什么是合适的服装的看法也在发生一些变化。例如，许多公司允许雇员在星期五穿着随便一些。

[九十年代] 泡沫经济崩溃之后，如同其他许多事情一样进入了一个似乎看不清楚未来的混乱时期。有些评论家发现，在90年代后半期，服装中出现了一种东方主义和浪漫主义。但是从根本上讲， 90年代可以被称为多种式样共处的时期，没有哪种服装占据绝对优势。

90年代可能最值得提到的事情是，对服装极为敏锐的高中生甚至初中生领导了服装潮流。大街上最为普通的一个景象是一群头发染成棕色的学生，晒的黑黑的皮肤，穿着超短裙和短裤；宽大的袜子有意趿拉露出鞋顶。

四，日本传统服装的走向

今天，和服已经越来越少见到人们穿用。年纪大些的人，从他们年青的时候，就开始习惯穿和服，现在也还一样。某些传统餐厅里的服务员、以及教授传统日本艺术（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的确是穿起来麻烦，活动不方便，作为一种实用和日常服装事实上已经消失了。

尽管如此，和服植根于日本人民的生活之中，某些重要场合，人们还是要穿和服。这些场合包括：新年参拜、新年聚会、成人节、大学毕业典礼、婚礼、以及其他重要的庆典和正式聚会。在这些场合，女孩和已婚妇女身穿靓丽迷人的“振袖”或者长袖的和服，其精美的设计成为至今仍在繁荣的传统日本文化的一个部分。