日本公主和服怎麼畫

A. 如何畫背著和服的女孩子

和服倒是可以一層層分開到大腿左右，我以前試過，就是時間長點……你要是想畫一個立即背上就走人的圖，不如讓女孩雙腿並攏，趴在男孩後背，男孩則雙手背後托起女孩的膝蓋，如果這樣也不行的話直接畫成公主抱好了，和服很適合公主抱的。。。
不過一般這樣的圖里女孩都是穿著單衣的吧？就是那種就一層的浴衣或者簡便和服。尤其是小孩子的浴衣，下面都沒有那麼緊的可以直接畫成小腿以下外露，其餘的地方被下擺遮上哦。

B. 想知道古代的日本公主穿著怎樣的和服

如果說是平安時期的日本公主的話——就是所謂的帝姬，算是平安貴族中的貴族了（笑）。
貴族女性的話，除了女房之類的「家居服」和祭祀用服，基本都穿十二單的。十二単（じゅうにひとえ），又稱女房裝束或五衣唐衣裳，是日本女性傳統服飾中最正式的一種。於平安時代的10世紀後開始被作為貴族女性的朝服。只不是會看場合莊重與否來增減唐衣和裳（全穿上去很重的）。

十二單衣的組成——
長袴：下身貼身的裙褲，已婚者用紅色，未婚者用濃色。早期質地為平絹，後來為絲綢。現在又分帶褶的長袴和無褶的表袴。
小袖：上身最內層的內衣，一般為白色短衣。
單衣：穿在小袖外面，多為綾、絹製作。
五衣：穿在單衣外面，有色彩濃淡搭配的衣服。原來為五層不同顏色的衣服，後來簡化為同一件衣的開口處縫五層布料而成。
打衣：穿在五衣外面，質地堅挺的一層。最早的作用是禦寒。因原來衣上有用木砧捶打出來的紋樣而得名。
表衣：打衣外面垂領廣袖的外袍，有華麗的刺綉，經常分表裡兩層。
唐衣：表衣外面的華麗短褂。
裳：顏色鮮艷，圍在後腰的長裙，多為綾或紗所制。分為三個部分：後背自腰向下為「大腰」，向後直至拖地的八幅摺裙為「延腰」，系於腰間部分為「小腰」。
衵扇：彩繪並飾有金銀箔的木扇。

至於顏色質地（花紋）之類的呢，也會因為地位、場合、季節、年齡之類的因素而不同。但是，並不是打衣想穿紅色就穿紅色，表衣想穿藍色就穿藍色的。每一種里外的配色，都是有一定的「潛規定」的。不但對應性格、季節、身份，而且也會有很優雅的名字。總之很復雜。比如各種襲色的配色。

暫時就這些，自己打的。以前有一個網站專門介紹這個，但不是為什麼關掉了，所以只能自己打了。

其它比如壺裝束之類的LZ可以自己搜搜，網上很多。

至於那種「裙擺拖地 很大 以白色為主」的，貌似是某些大嬸們的誇張華美畫風，真實的不是這樣子的。

C. 日本和服和浴衣有什麼差別 漫畫里和服和浴衣的畫法可以告訴我嗎

和服是在正式場合才會穿的，也叫振袖。和服的花紋比浴衣的要繁復和隆重得多。和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單一，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之和服的歷史。而浴衣則要簡單得多。和服在價格上也比浴衣貴很多，所以很多家庭里每人都不會有很多套正裝和服，但是浴衣每年的夏天基本都會添置新的。未婚婦女的和服類型（以下一律指現代）包括：
1、 振袖。她是和服中最美麗、最富有風情的一種。是姑娘們出席重要場合的正式服裝。她以黑色為最高貴色，也叫長袖，袖長到腳踝。
2、 浴衣。通常夏季祭祀、納涼等活動時穿著，系浴衣帶。
3、訪問服。是一種簡式禮服，紋樣可以自選，但如不能穿著風格高雅得體的訪問服出席茶會、聚會，還是會被嘲笑。
已婚婦女的和服類型包括：
1、黑留袖。因為現代以黑為貴，所以留袖中，黑留袖是最正式的禮服，通常上印五紋（紋是指紋章，又稱紋所）下擺圖樣華麗非凡，面料考究。
2、色留袖。除了黑色外的有色留袖都是。也是重要的禮服，僅次於振袖和黑留袖。其他還有色無地、付下、小紋等等。
男子的和服類型包括：
1、 禮服。經過明治時期的統一，現代男子的禮服沒什麼區別。不論參加喜喪還是已婚未婚，都穿的差不多。系織錦和服帶，穿五紋羽織和袴，袴和襪是白的。
2、 日常服。如字面理解，平時穿的和服，比較隨便。日常服是大約明治時期出現的服裝。
3、 浴衣。是參加夏季祭祀等活動時穿著的輕便和服。
和服歷史久長，經歷許多次的變化，但是，明治以後，和服的變化極少，所以被視為「活動的傳統」。
最近，夠叛逆的日本青年紛紛穿起被稱為「和物」的怪異服裝，這種服裝講究細節，以此為美。也是一種新潮流。
穿法： 一、准備工作：穿上足袋（襪子）和內襯衣（一般為白色）；
二、按以下順序著衣，注意帶子不要系得太緊：
1． 披上和服，把內襯衣的袖子套進和服袖裡，再把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把內襯衣與和服的領子固定住。
2． 用手提起領子並調整下擺的長度，以不拖地為宜。
3． 打開和服把前領放到腰骨的位置，正面的幅寬以和服邊緣與身體側邊對齊為宜。
4． 決定幅寬後，慢慢把底面打開，接著把底面合身定寬，然後把右手所拿著的領子下部提高10厘米，使下擺線呈傾斜狀。
5． 再接著整理正面，將左手所拿的領子下部分提高5厘米，注意不要錯位。把腰間出現的皺折往上調整。
6． 在腰間繫上第一根細繩。帶子從身體正面往後系，在背中交叉後繞回到前面打結。
7． 把腰間的皺折拉平。手從和服袖根下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背後因為長而余出的部分。
8． 同樣把胸前的皺折拉到腋下，兩手抓住各自的兩袖邊，輕輕抻袖子，使肩部自然順暢。
9． 檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，將手從袖根下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太大也不能太小。
10． 在胸下繫上第二根細繩，余出的部分一定要拉整齊，正面重疊的部分呈水平狀。
11． 端正腰身，在胸前繫上一條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，注意不要系得太緊。
12． 再次檢查胸前和後背是否有折皺，有的話，往腋下這邊勻平。
和服穿著注意事項
和服著裝時需要注意的是和服的左襟和右襟的蓋法是有講究的，一般來說，穿時右襟領貼胸口，左襟領再蓋在右襟領上，此穿法稱為「右前」；反之則為「左前」。和服穿法，生人是「右前」即左搭右(襟領)，由於日本人認為，死後的世界與生前相反，因此死者的穿法是「左前」即右搭左。「右前」穿法，有一說是受到中國古代服裝影響，也有一說是日本人慣用右手，因此慣將刀在配在左腰間，若採用「左前」穿法，拔刀時受左襟領影響，動作會不順暢。
漫畫里的和服可以照著現實里的和服畫，花紋就可以自由發揮啦

D. 日本和服怎麼裁剪

你要正裝和服還是cos
正裝的話，你必須買一樣東西叫反物，那個是專門做正統和服的布軸，一軸就是一件，而且工序繁復，沒培訓過的，是不會縫的，反物一般是400上下，加手工，一件下來七八百上下，詳情參考網路和服貼吧。
如果是cos向，隨便來，如果是想要cos向但是又想比較還原，TB有個店鋪，叫水竹漾漾

E. 日本家紋都畫在和服的哪裡

一般有一紋，三紋，五紋三種規格的著物。

一般的一紋在背後正中間

三紋還要加上兩袖後

五紋再加上胸前兩個

F. 動漫和服怎麼畫

首先，最好先找好一個樣本圖。
畫女子和服要注意衣領和袖子，還有和服的腰部繩帶和腳裸部分，畫和服分成三部分，胸部可輕輕畫一小弧線（不是御姐，不用太突出），和服看起來很修長，所以腿部可適當加長（但要成比例），腰部可畫成近似於水桶腰，注意腰部長度（但直至臀部部分的線條要畫出來），腳裸部分盡量畫成小桶。說白了，整套和服就像花瓶，胸部=瓶口，腰部=瓶頸，臀部和腿部，以及腳裸處=瓶身。衣服褶皺不可多，基本出現在腋下，手拐處。
畫男子和服只有兩部分，上身和下身，上身的褶皺於女子和服一樣，要注意的是腰部上下方的畫法，褲子暫且先畫成裙子，找中線劃分，注意褲子條紋和褶皺 。
選圖可看看薄櫻鬼的服飾！

謝謝聽完我的演講~

G. 和服的和服美術

日本的繪畫起源於日本本土，而日本的繪畫史受到過印度佛教和中國的美術影響，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術傳入中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。
真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。日本的 風俗畫興起於室盯時代（1392-1573年），相當於中國的明代。 當時有許多中國的風俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生 產過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本也出現了許多版本的《耕織圖》，如有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代，當時雖然有一派古典畫派專以傳統物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現於當時皇宮貴族的屏風上，這種傳統題材一般用傳統的繪畫手法來表現。畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服，造型風格有些類似有職雛人形。 但當時更多的是同時繪於這些屏風上的風俗畫，這是江戶初期（16世紀初）的一大特色，其繪畫中心在京都，當時正值廣仁文明之亂之後，京都的經濟正在復興，作為復甦象徵的明廣九年的 園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風圖大量出現，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏於東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風（17世紀前半）、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風，這些屏風的題材頗有些類似於唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，後者是游女歌舞 伎雲集的地方。開創於慶長八年（1603年）的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞台，供六條柳町游女們來表演，當時有大量的文字記載了這一風俗，當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時和服的穿著情況 。
但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內游樂圖。
到江戶中期，與風俗畫相對應的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內游樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。
17世紀中葉，在江戶的出版物中出現了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣（1618-1694年），師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺綉大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩兮，極為動人。
明和二年（1765年）開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來製作，其中優秀的作者是鈴木春信（1725-1770年），其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡一時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨（1753-1806年 ），其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。
日本到現代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。
從明治三十年開始，日本的畫家開始創造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美人畫，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服製作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。
上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。

H. 和服的畫法

I. 日本和服製作

和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有"表著"（外袍）、"下著"(內袍)等種類。和服長度一般齊踝,交領,右大襟，寬袖，留身八口,上下無扣無襻,系腰帶，衣上印有家族徽記。男和服採用黑、褐、灰、深藍等色的布料，或用細格、圓點、鳥眼圖案的布料。女和服通常採用色彩艷麗的絲綢面料，有精細的刺綉、繪畫及附加飾物。女和服腰帶（奧比）質地為織花或綉花的綢緞，長約3～5m，寬約25～40cm,通常單條織造而不加裁剪，用時裹於腰胸之間，在背後打結,結眼考究,有200多種。腰帶後中部有一小墊襯,用以撐住腰帶的褶飾。和服一般使用的材料為並幅（小幅）。基本上來說的話是35-38厘米寬的布。（一般36）做浴衣時也可以用長幅（72厘米）。所以如同~尺寸：衣長130CM 肩寬50CM 袖長46CM 袖幅50CM 腰帶300CM 適合155CM-165CM高的女性穿著~這類國產假貨是有本質上的區別的。（36CM的布怎麼可能做出50CM的袖子。。）
一般來說一件著尺或反物（對和服布的稱呼）為12米左右長。做一件衣服後基本就沒了。（其實還能剩點，夠做個包的。）

J. 日本動漫馬克和服花紋怎麼畫

可以用手畫哈哈