日本人為什麼穿大褂
① 戰爭時期繳獲的日本大衣，為什麼很多人都不穿
要知道在抗戰期間，雖然當時中國軍隊獲得了非常多日本的大衣，卻很少有人穿上主要是三個原因造成的。其實這些原因中也反映出當時中國軍隊條件非常艱苦，面臨的一些令人比較心酸的環境。
第3個原因就是害怕造成誤會。要知道無論是在平時還是在戰場上，大家都是通過衣服或者是身上的一些標志來判斷這個人的身份的。如果當時中國軍隊的一些士兵穿上了日本軍隊的軍大衣的話，很有可能被中國的士兵誤殺。這樣一來也會為中國軍隊造成一些不必要的損失。所以為了避免出現這種烏龍事件，很多士兵都選擇不穿這些日本軍隊的軍大衣。
② 我軍曾繳獲許多日本大衣，為何卻很少有人穿
恰恰相反，像大衣這樣的物資正是當時中國部隊緊缺的戰略物資，有這么現成的不知道比當時中國棉服好多少的軍大衣不可能不穿的。而日本的軍大衣都是羊毛或羊毛尼製作的，質地精良，非常保暖。就這樣的軍大衣，在日本軍隊那也不是人人都有的。
為曾經所有的抗日先輩致敬。
③ 關於日韓的傳統文化~
文化：日本獨特的地理條件和悠久的歷史，孕育了別具一格的日本文化。櫻花、和服、俳句與武士、清酒、神道教構成了傳統日本的兩個方面－－菊與劍。在日本有著名的 "三道"，即日本民間的茶道、花道、書道。
茶道也叫作茶湯（品茗會），自古以來就作為一種美感儀式受到上流階層的無比喜愛。現在，茶道被用作訓練集中精神，或者用於培養禮儀舉止，為一般民眾所廣泛地接受。日本國內有許多傳授茶道各流派技法的學校，不少賓館也設有茶室，可以輕松地欣賞到茶道的表演。
花道作為一種在茶室內再現野外盛開的鮮花的技法而誕生。因展示的規則和方法的有所不同，花道可分成20多種流派，日本國內也有許多傳授花道各流派技法的學校。另外，在賓館、百貨商店、公共設施的大廳等各種場所，可以欣賞到裝飾優美的插花藝術。
相撲來源於日本神道的宗教儀式。人們在神殿為豐收之神舉行比賽，盼望能帶來好的收成。在奈良和平安時期，相撲是一種宮廷觀賞運動，而到了鐮倉戰國時期，相撲成為武士訓練的一部分。18世紀興起了職業相撲運動，它與現在的相撲比賽極為相似。神道儀式強調相撲運動，比賽前的跺腳儀式（四顧）的目的是將場地中的惡鬼趨走，同時還起到放鬆肌肉的作用。場地上還要撒鹽以達到凈化的目的，因為神道教義認為鹽能驅趕鬼魅。相撲比賽在檯子上進行。整個檯子為正方形，中部為圓圈，其直徑為4.55米。比賽時，兩位力士束發梳髻，下身系一條兜帶，近乎赤身裸體上台比賽。比賽中，力士除腳掌外任何部分不得觸及檯子表面，同時也不得超出圓圈。比賽在一二分鍾甚至幾秒鍾內便能決出勝負。相撲的裁判共由6人組成。主裁判由手持摺扇「行司」登台擔任，其餘5人分別在正面、東面、西面及裁判席上。大力士的最高等級是「橫綱」。下面是大關、關脅、小結、前頸，這四個等級被稱為「幕內」，屬於力土中的上層。再次是十兩、幕下，除此之外還有更低級的三段目、序三段。最低一級叫序口。一個普通力士要想獲得較高的等級是需要花費很大氣力的；不經過艱苦努力，要想獲得最低的等級，也是不可能的。
和服是日本傳統民族服裝的稱呼。它在日本也稱「著物」。和服是仿照我國隋唐服式改制的。公元八至九世紀，日本一度盛行過「唐風」服裝。以後雖有改變形成日本獨特的風格，但仍含有我國古代服裝的某些特色。婦女和服的款式和花色的差別是區別年齡和結婚與否的標志。例如，未婚的姑娘穿緊袖外服，已婚婦女穿寬袖外服；梳「島田」式發型(日本式發型之一，呈缽狀)，穿紅領襯衣的是姑娘，梳圓發髻，穿素色襯衣的是主婦。和服不用鈕扣，只用一條打結的腰帶。腰帶的種類很多，其打結的方法也各有不同。比較廣泛使用的一種打結方法叫「太鼓結」，在後腰打結處的腰帶內墊有一個紙或布做的芯子，看去像個方盒。這就是我們常看到的和服背後的裝飾品。由於打結很費事，戰後又出現了備有現成結的「改良帶」和「文化帶」。雖然今天日本人的日常服裝早已為西服所替代，但在婚禮、慶典、傳統花道、茶道以及其他隆重的社交場合，和服仍是公認的必穿禮服。
柔道在全世界有廣泛聲譽。柔道的基本原理不是攻擊、而是一種利用對方的力量的護身之術，柔道家的級別用腰帶的顏色（初級∶白/高級∶黑）來表示。
劍道是指從武士的重要武藝劍術中派生而出的日本擊劍運動。比賽者按照嚴格的規則，身著專用防護具，用一把竹刀互刺對方的頭、軀體以及手指尖。
空手道是經琉球王國（現在的沖繩）從中國傳入日本的格鬥運動。空手道不使用任何武器、僅使用拳和腳，與其它格鬥運動相比，是一種相當具有實戰意義的運動形式。
合氣道原來只是一種用於練習「形式」的運動，其基本理念是對於力量不採用力量進行對抗。與柔道和空手道等運動相比，沒有粗野感的合氣道作為一種精神鍛煉和健身運動，很受老年人和女性的歡迎。
日本的傳統戲劇—— 能劇【能（のう）】 能劇是日本的傳統戲劇，也是世界上現存的最古老的戲劇之一。能劇源於古代舞蹈戲劇形式和12世紀或13世紀在日本的神社和寺院舉行的各種節慶戲劇。「能」具有才能或技能的意義。演員通過面部表情和形體動作暗示故事的本質，而不是把它表現出來。現在這一劇種在日本仍具有頑強的生命力。
元旦 1月1日
成人節 1月15日 年青人年滿20歲時的紀念活動
建國紀念日 2月11日 傳說是第一代天皇即位的日子
春分 3月20日
綠色之節 4月29日 原昭和天皇生日
憲法紀念日 5月3日 1947年5月3日日本國憲法實行
國際兒童節 5月5日
敬老節 9月15日
秋分 9月23日
體育節 10月10日 1964年東京奧運會開幕
文化節 11月3日 舊明治節
勞動感謝節 11月23日 尊重勞動互賀豐收
天皇誕生日 12月23日 已故昭和天皇誕生日
日本人將送禮看作是向對方表示心意的物質體現。禮不在厚，贈送得當便會給對方留下深刻印象。送日本人禮品要選擇適當，中國的文房四寶、名人字畫、工藝品等最受歡迎，但字畫的尺寸不宜過大。所送禮品的包裝不能草率，哪怕是一盒茶葉也應精心打理。中國人送禮成雙，日本人則避偶就奇，通常用1、3、5、7等奇數，但又忌諱其中的"9"，因為在日語中"9"的讀音與"苦"相同。按日本習俗，向個人贈禮須在私下進行，不宜當眾送出。日本人禁忌綠色。不喜歡荷花，而喜歡櫻花、烏龜和鴨子。
韓國人崇尚儒教，尊重長老，長者進屋時大家都要起立，問他們高壽。和長者談話時要摘去墨鏡。早晨起床和飯後都要向父母問安;父母外出回來，子女都要迎他人才能吃。乘車時，要讓位給老年人。接。吃飯時應先為老人或長輩盛飯上菜，老人動筷後，其他人才能吃。乘車時，要讓位給老年人。
社交禮儀
韓國人見面時的傳統禮節是鞠躬，晚輩、下級走路時遇到長輩或上級，應鞠躬、問候，站在一旁，計其先行，以示敬意。男人之間見面打招呼互相鞠躬並握手，握手時或用雙手，或用左手，並只限於點一次頭。鞠躬禮節一般在生意人中不使用。和韓國官員打交道一般可以握手或是輕輕點一下頭。女人一般不與人握手。
在社會集體和宴會中，男女分開進行社交活動，甚至在家裡或在餐館里都是如此。
在韓國，如有人邀請你到家吃飯或赴宴，你應帶小禮品，最好挑選包裝好的食品。席間敬酒時，要用右手拿酒瓶，左手托瓶底，然後鞠躬致祝辭，最後再倒酒，且要一連三杯。敬酒人應把自己的酒杯舉得低一些，用自己杯子的杯沿去碰對方的杯身。敬完酒後再鞠個躬才能離開。做客時，主人不會讓你參觀房子的全貌，不要自己到處逛。你要離去時，主人送你到門口，甚至送到門外，然後說再見。
韓國人用雙手接禮物，但不會當著客人的面打開。不宜送外國香煙給韓國友人。酒是送韓國男人最好的禮品，但不能送酒給婦女，除非你說清楚這酒是送給她丈夫的。在贈送韓國人禮品時應注意，韓國男性多喜歡名牌紡織品、領帶、打火機、電動剃須刀等。女性喜歡化妝品、提包、手套、圍巾類物品和廚房裡用的調料。孩子則喜歡食品。如果送錢，應放在信封內。
若有拜訪必須預先約定。韓國人很重視交往中的接待，宴請一般在飯店或酒吧舉行，夫人很少在場。
禁忌
政府規定，韓國公民對國旗、國歌、國花必須敬重。不但電台定時播出國歌，而且影劇院放映演出前也放國歌，觀眾須起立。外國人在上述場所如表現過分怠慢，會被認為是對韓國和韓族的不敬。
韓國人禁忌頗多。逢年過節相互見面時，不能說不吉利的話，更不能生氣、吵架。農歷正月頭三天不能倒垃圾、掃地，更不能殺雞宰豬。寒食節忌生火。生肖相剋思婚姻，婚期忌單日。漁民吃魚不許翻面，因忌翻船。忌到別人家裡剪指甲，否則兩家死後結冤。吃飯時忌帶帽子，否則終身受窮。睡覺時忌枕書，否則讀無成。忌殺正月里生的狗，否則三年內必死無疑。
與年長者同坐時，坐姿要端正。由於韓國人的餐桌是矮腿小桌，放在地炕上，用餐時，賓主都應席地盤腿而坐。若是在長輩面前應跪坐在自己的腳底板上，無論是誰，絕對不能把雙腿伸直或叉開，否則會被認為是不懂禮貌或侮辱人。
未徵得同意前，不能在上級、長輩面前抽煙，不能向其借火或接火。吃飯時不要隨便發出聲響，更不許交談。迸入家庭住宅或韓式飯店應脫鞋。在大街上吃東西、在人面前擤鼻涕，都被認為是粗魯的。
照相在韓國受到嚴格限制，軍事設施、機場、水庫、地鐵、國立博物館以及娛樂場所都是禁照對象，在空中和高層建築拍照也都在被禁之列。
④ 從火影死神海賊等漫畫中，能看出什麼日本文化
看它的背後文化，就要有個切入點，關於《死神》方面的樓上的朋友已經說過了，我就來談談《火影》的，其實《火影》里有很多談論日本傳統文化的可圈可點的地方，下面我就以千代婆婆和曉之蠍的傀儡戰斗中千代婆婆的秘術：白秘笈－近松十人眾，談談其中包含的日本傳統文化：<這篇文章最好配合圖片來看，可以參考我的博客：http://user.qzone.qq.com/83682739/blog/1195469343>
一、由來
說起「近松十人眾」和「門左衛門」，首先不得不提近松門左衛門這位日本幕府時代的木偶劇作家
近松門左衛門，生於年，終於1724年。原名杉森信盛，別號巢林子，近松門左衛門是他的筆名。傀儡戲並不是近松門左衛門發明的，但卻在他那裡得到了很大的發展。正是近松門左衛門，使日本木偶劇進入了這一領域的新階段。
近松門左衛門不但致力於木偶劇的創作，也創作過歌舞伎，一生共有28部歌舞伎劇本，被稱為「元祿三文豪」之一。
由於傀儡戲(木偶劇）一直不是主流，近松門左衛門一生雖有無數創作，卻並非風光無限。但在火影中，他卻成為了強大的初代傀儡師，這也許正顯示出了AB對他的尊敬。附：近松門左衛門畫像：
近松十人眾身穿白色大褂，與蠍的黑衣傀儡們形成鮮明的對比；頭上印著一個「門」字標記，表示這是門左衛門的作品
圖中的各個傀儡從左到右為1-10
1、「三寶」
這大概是「十人眾」最強大的一招，有上面的4、6、9號傀儡聯合發動
三個傀儡結虎印發動風遁忍術:
在機械傀儡（即非真人傀儡）中，這三個大概是唯一能使用屬性（甚至還能結印）的傀儡，這足見初代傀儡師的強大
那麼，為什麼要叫「三寶吸潰」呢？我們看到，蠍的傀儡確實都被「吸潰」了，所以，這里只解釋「三寶」
三寶包括佛、法、僧（就是三個傀儡舌頭上寫的字），是佛法的總綱。皈依三寶，是入佛門的第一課。這里引用雅虎上的說法對此進行解釋：
從宗教觀點來看: 釋迦牟尼佛是教主，佛法是釋迦牟尼佛所宣示的教義，僧是釋迦牟尼佛派遣四處去弘法的僧團聖眾。因它們是構成宗教的三種主要部分，故稱三寶.
2、鎖鐮
由5號和8號聯合發動
這兩個傀儡肯定本身就是用於配合的，他們手上的介面就是證據.
5號的頭部能生出旋轉的查克拉刃，可與8號手上的鎖鏈進行配合
查克拉刃鋒利無比，而鎖鏈又增加了它的攻擊范圍，以此進行范圍攻擊確實威力不小
為什麼這一節的題目叫鎖鐮呢？因為我想這也許是AB創意的來源。。。在鎖鏈的一頭安上鐮刀，另外一頭安上鐵鎖構成的「鎖鐮」，是不少漫畫中也是忍者常用的武器，不過這一創意在火影中大概只出現在兩處，一個是這里，另一個是飛段手中的大鐮刀.
3、雙刀
由7號傀儡單獨使用
在日本傳統武技中，武器通常都是雙手持握的。不僅是長刃的太刀和打刀，就算是比西瓜刀大不了多少的小太刀通常也會雙手使用以增加威力。大概是這個原因，這個「雙刀」才會是中式的造型吧!
4、頭發
其實這個10號傀儡恰好是唯一一個沒有頭發的，說「頭發」只是說攻擊方式
攻擊的時候鐵索從頭上的五個孔中刺出，可以范圍攻擊
5、封印
由3號傀儡單獨發動
這應該是個「閉」字，日文（或者繁體中文）中的「閉」字是「閉」
6、近衛
這一任務由1、2號共同完成
由於千代的身體沒有完全傀儡化（相信初代傀儡師也沒有），因此必須要對本體進行保護。這兩個傀儡相信是很不錯的保護手段。在漫畫上沒有他們很詳細的動作，但是看得出都是空手搏殺型，所以在動畫上他們都是拳術高手，這種設計應該是合理的
這兩個傀儡的配合應該是天衣無縫的，千代也是在騰出其中一個援助小櫻時才受了傷
四、總結
初代傀儡師「門左衛門」的10個傀儡各有特點，可以進行遠程、近身、范圍、單體、物理、屬性等多種攻擊，進可攻，退可首，相互配合，威力無比，所謂「摧毀一座城」絕不是信口開河。從初代傀儡師的強大，我們也可看出AB對日本傳統藝人的崇敬。
附：
近松門左衛門（～1725）
日本劇作家。原名杉森信盛，別號巢林子。卒於1725年1月6日。他以自己的大量劇作提高了當時的主要劇種凈鑞璃和歌舞伎的文學價值，形成日本戲劇史上劃時代的進步。1683年他寫成凈鑞璃劇本《世繼曾我》，該劇取材於民間流傳的曾我兄弟復仇的故事，把矛盾沖突集中到24小時之內，這種結構當時觀眾覺得十分新奇，演出後大受歡迎。與此同時他也寫作歌舞伎劇本，包括《名妓夕霧七年忌》、《景清出家》、《傾城佛之原》等。1703年他的《曾根崎情死》一劇上演後盛況空前，他從此專心寫作凈鑞璃劇本，作品中大部分是歷史劇和社會劇。社會劇共24部，真實地反映了德川時期的時代特點和平民的苦難與悲歡，概括了當時社會的主要矛盾，這些作品代表了他劇作的最高成就。他注重寫實，也不乏激情與想像，作品中既有生動的細節描寫，又富於浪漫色彩。他在每出戲最後一場都安排一段道行段子（即情死者赴死時的唱詞），文詞綺麗，哀婉動人，形成情感高潮，極有震撼力。
希望這些分析對你有所幫助。
⑤ 日本古代的服裝跟韓國古代的服裝類似嗎
韓服是從古代演變到現代的韓民族的傳統服裝。其風格和特徵明顯區別於日本的和服。韓服的線條兼具曲線與呈直線之美。韓國服裝之美在於計簡潔,上身和下身的線條和色彩和諧協調。
作為白衣民族，韓服基本色為白色。根據不同季節，不同身份其著裝的穿法、布料、色彩不同。如遇到結婚等特別節日，平民也穿貴族們穿的華麗顏色的韓服和裝飾品，婚禮服由粉紅上衣加深紅色裙子組成，上面再加披肩，披肩是由五種顏色組成的華麗的服裝，這是參照了東方的陰陽五行色。
女子的「韓服」包括一件有兩根長絲帶的短襖,絲帶系著一個蝴蝶結,另外還有長長的袖子和高腰長裙。白棉紗和由絲、稻草或橡膠製成的船形鞋是和韓袍配套而穿的。女式韓服的短上衣和長裙上薄下厚，端裝閑雅；透露著東方倫理和超世脫俗之氣的結合。
男子的基本服裝由一件短襖、一條褲子和一件外套組成。短祆的袖口寬松，褲子也很肥大，並用帶子將褲腳束在腳踝處。大褂和帽子更加襯托其服裝美。
韓服還可掩飾體形上的瑕疵，使體形較矮的人看上去高一些,較瘦的人看上去則豐滿一些，增添女性之美。
現在的韓國，傳統民族服裝和新式流行服裝並存，老年男人多數穿民族服裝，個別老人還頭戴黑紗斗笠，身穿長袍。中年以上的婦女喜歡穿民族衣裙，也喜歡穿帶勾的韓國婦女膠鞋。近年來，老年婦女所穿的民族服裝不僅顏色鮮艷，而且大多是帶花的綢緞。青少年在平時穿各式各樣的現代服裝。如今，大部分韓國人已經習慣穿洋裝西服，但是在春節（農歷正月初一）、中秋節等節慶日，或在韓國按傳統儀式舉行婚禮時，新郎、新娘仍穿傳統的民族婚禮服。仍有許多人喜愛穿傳統的民族服裝。
和服的種類:和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單一，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。已婚婦女多穿留袖和服，未婚小姐多穿振袖和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫黑留袖，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫色留袖。
振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為大振袖，中振袖和小振袖，其中穿得最多的是中振袖。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿中振袖的也越來越多。
訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。
小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
喪服：連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。
婚服：結婚時穿的禮服。
浴衣：沐浴之前所穿。
男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其他染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。
素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
付下和服：袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
十二單：乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層
⑥ 日本驚現醫護人員退職潮！醫護人員為何會有「醫護天使」的美稱
日本出現大量醫護人員退職這則消息在網路上引起熱議。這時國內很多網友都很好奇，在我們國家想要進醫院這個體制上班很難，為何日本還會出現這樣的現象呢？醫護人員被稱為“醫護天使”，天使在國外是很崇高的敬意，在我們國家亦是如此。為何會有這樣的美稱呢？
日本醫護人員退職有很多原因，首先就是這次疫情帶來的影響，日本的疫情也很嚴重，醫護人員也是人，他們對病毒也會害怕，只是在這個崗位，享有這樣的美稱，他們必須扛起責任。疫情變嚴重，醫護人員在心理和生理上的壓力特別大，再加上一些外界因素，他們選擇辭職。
疫情的加重讓很多醫護人員忙的不可開交，雖然在平時看病中，醫護人員可能對我們的語氣不是很好，但我們也應該理解。以上就是小編的看法，醫護人員是天使，他們能救死扶傷，拯救病人。那你們覺得是什麼原因呢？快來說說你們的看法吧！
⑦ 關於和服、旗袍（或唐裝）和韓服的問題
和服
和服（吳服）是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎上，經過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在了和服上。
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。
最初的日本服裝是被稱國"貫頭衣"的女裝和被稱為"橫幅"的男裝。所謂"貫頭衣"，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但相當實用。所謂的"橫幅"，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。日本的和服，就是以此為基礎逐漸演經而成的。在日本出土的公元素至7世紀的古墓的人偶埴輪上，已經有了各種和服的形象資料。公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產生了很大影響，當時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。但是在裁剪和製作上，和服卻有其獨到之處：和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬松，衣服上的"透氣孔"有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。 各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。所謂"留袖"，即袖子相對較短。"黑留袖"和服往往點綴有精緻的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、庄嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。"色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。"振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。所謂"振袖"就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。
通氣，是和服的一大優點和特徵，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麼
衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。
和 服 的 歷 史
（第1話）
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。 在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。
領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。
染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。
（第2話）
奈良時代：日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本――"衣服令"就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。 平安時代：到了平安時代(九世紀以後)，由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感。
鐮倉時代：由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鐮倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。
室町時代：室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。
桃山時代：織田信長的安土、桃山時期(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。女子流行穿著小袖：雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話。
江戶時代：江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們現在今看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。
和 服 的 美 術
日本的繪畫史一直是與中國的美術史同步的，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術傳人中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。
真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。日本的 風俗畫興起於室盯時代(1392-1573年)，相當於中國的明代。 當時有許多中國的風俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生 產過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本 也出現了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代，當時雖然有一派古典畫派專以傳統物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現於當時皇宮貴族的屏風上，這種傳統題材一般用傳統的繪畫手法來表現。畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服，造型風格有些類似有職雛人形。 但當時更多的是同時繪於這些屏風上的風俗畫，這是江戶初期 (16世紀初)的一大特色，其繪畫中心在京都，當時正值廣仁文明之亂之後，京都的經濟正在復興，作為復甦象徵的明廣九年的 園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風圖大量出現，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏於東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風(17世紀前半)、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風，這些屏風的題材頗有些類似於唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，後者是游女歌舞 伎雲集的地方。開創於慶長八年(1603年)的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞台，供六條柳町游女們來表演，當時有大量的文字記載了這一風俗，當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時和服的穿著情況。
但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內游樂圖。
到江戶中期，與風俗畫相對應 的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內游樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。
17世紀中葉，在江戶的出版物中出現了版畫插圖，繪制這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣(-1694年)，師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺綉大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩今，極為動人。
明和二年(1765年)開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來製作，其中優秀的作者是鈴木春信(1725-1770年)，其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡一時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨(1753-1806年)，其畫大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。
日本到現代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。
從明治三十年開始，日本的畫家開始創造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美入畫，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服製作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合壁的美入畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。
上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。
和服的種類
和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。 女性和服款式多樣， 色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。
振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。 因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。
訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。
小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。
喪服：連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。
婚服：結婚時穿的禮服。
浴衣：沐浴之前所穿。
男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。
素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。
"付下"和服：袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。
十二單：乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層
和服的穿法
1、和 服 的 穿 法
練習和服的基本穿法，熟練後，會穿得很漂亮。如果讓別人穿，穿時容易，解時難。 穿出和
服的韻味要掌握以下要點：
首先第一步是穿上足袋（襪子），然後按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。
1． 披上和服，把內襯衣的袖子套進和服袖裡。把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把襯衣與和服的領子固定住。
2． 用手提起領子並調整下擺的長度，以不接觸到地面的長度為止。
3． 打開和服把前領放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側邊對齊為宜。
4． 決定幅寬後，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然後把右手所拿著的領子下部提高10公分，使下擺線程傾斜狀。
5． 重復正面，把左手所拿的領子下部分提高5公分，注意不要錯位。腰間出現後皺折往上調整。
6． 在腰間繫上第一根細繩。帶子從身體正面往向系，在背中交差後線回到前面打結。
7． 把腰間的皺折拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背後多餘的部分。
8． 同樣把胸前多餘的部分平整好，把皺折拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。
9． 檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，把手從袖裉下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太在也不能太小。
10． 在胸下繫上第二根細繩，多餘的部分一定要拉整齊，正面重復的部分程水平狀。
11． 端正腰身，在胸前繫上一條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，注意不要系得太緊。
12． 檢查胸前和後背是否有折和鬆懈，有的話，往腋下這邊拉平整。
整體完成後用大鏡子檢查是否有差錯，然後摘下領上的夾子。
2、和 服 帶 子 的 系 法
下面介紹一種基本的系帶方法，操作簡單易學，使用場合較廣。如果是你一個人系帶的話，可以在胸前打結，然後右手拿著結子，左手拿住後背的下側，從右方向把結轉到背後。
1． 把腰帶寬上下對折，貼在腰上，取好打結眼的長度，結眼長以20公分為宜。
2． 把打結眼的部份掛在肩上，剩下的部份嚴整地圍腰兩圈。
3． 圍腰兩圈後剩下的帶子對折後與掛在肩上的一端打結。
4． 兩腳稍分使身體穩定，然後用力勒緊帶子。
5． 拿起打結眼的部分疊成三折。
6． 用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結眼部份固定在繩子上。
7． 把結翅部份的皺折拉平整。
8． 結翅的長度與兩肩同寬，正面朝上卷好。
9． 拿起結翅，在帶子襯墊上放入帶枕後卷好。
10． 把結翅疊成漂亮的褶，貼在後背上。
11． 把結翅打開整理漂亮。
完成後再做一次檢查調整好結翅的角度。
和服的禁忌
和 服 的 著 裝 禁 忌
據說，周武王氣絕後，有12人小臣分別拿著武王常穿的冕服，分頭爬上各處屋頂上面，面向北方大聲叫喊："天子回來啊！"連叫三聲後，又回來把冕服蓋在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回來。（想起電視連續劇《三國演義》里公瑾死掉後一幹人等一邊用衣服招魂一邊大叫"都督歸來"的情形沒有......） 日本也有用衣服"招魂"的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾後，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間後再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常漿洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀對象的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結實"。即使不先給木柱穿，也要疊好後敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期後用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀願望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。
《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽一帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死後要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在裡面，或者以後為前，以里為面。
同樣，由於"萬物有靈"思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"御緣"（與您有緣）之意，目前還存在的贈"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習俗的表現。
和 服 的 色 彩 禁 忌
《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、凶色忌、艷色忌。《禮記》載，天子彈服裝因季節不同而顏色不同，按季節的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。
推古天皇十一年（605年），聖德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。
日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。
在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）畫圖。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為白色代表神聖、純潔；紅色象徵魔力。
旗袍
旗袍的起源
旗袍作為袍服大家族中的一員，其發源有人認為可追溯到春秋戰國時期的深衣。深衣自春秋戰國至漢代曾為時人所重，後世的袍服或與深衣有著一定的淵源關系。事實上，深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當於把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，後來袍服逐漸被接納為一種穩定的服飾式樣，與上衣下裳的服制並行不悖。袍服自漢代被用於朝服，起始多為交領、直據，衣身寬博、衣長至附、袖較肥闊，在袖口處收縮緊小，臂肘處形成圓弧狀，稱為「袂」，或稱「牛胡」，古有「張袂成蔭」之說。袍服式樣歷代有變制，漢代深衣制袍，唐代圓領襇袍，明代直身，都是典型的寬身長袍，穿著者多為知識分子及統治階層，久而久之蔚成風尚。袍服因而代表的是一種不事生產的上層人士及文化人的清閑生活。服飾上的寬衫大袍。褒衣博帶，逐漸成為中原地區衣飾文明的一種象徵。
流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長且較穩定，故袍服可視為典型服飾。
順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。
清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至?整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正搖搖欲墜難以為繼，清廷內外交困，國力式微。帝國主義的堅船利炮攻破了清朝封閉的國門。為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。
1911年辛亥革命
⑧ 關於老舍的一個問題
因為日本的護士頭上總是戴著—頂別致的白色工作帽。帽子往往突出在頭的頂部．好像是「頂」在頭上似的，兩者的相似點就在「頂」著白帽子上。這個比喻貼切地表現了小雪後矮松的秀美形態。