日本人怎麼穿刺綉

A. 日本和服真正的由來和介紹

日本和服的由來
第一種說法：
日本人好戰，古時幾乎所有的少壯男丁都被徵召去當兵打仗，根本沒有時間結婚生子，所以人丁越來越少，當時一個國主就出了一個國策，讓所有的男人不論何時何地，都可以隨便跟任何女人發生關系，來保持人口的出生率，所以在休戰期間，日本女人都習慣了「無論何時何地」的那種方式，乾脆就背著枕頭、被單出門。後來，女人的枕頭、被單就成了現在所謂的「和服」，很多女人被人「無論何時何地」後，對方都來不及告知姓氏，就又去打仗了，所以，她們生下的小孩就出現了： 「井上」、「田中」、「松下」、 「渡邊」、「山口」、「竹下」、「近藤」等等的姓氏。
http://www.heiyou.com/tribe/557/70145.shtml
第二種說法：
想當年武大郎被潘金蓮和西門慶毒死後，拋入黃河中漂入大海，大郎命不該絕，冰冷的海水使他醒過來。----這時游來一隻大烏龜，托起了大郎：「我現在救了你，你以後一定要報答我」。----大郎應之，烏龜托著大郎到了一個島上。這個島上全是一些矮個子的漁民，漁民看見了大郎大喜，奔走相告，說是島上來一個高大、英俊、威猛的男子。 漁民們開會，商量著：「咱們的祖祖輩輩都這么的矮，要利用這位同志的身高優勢來改良咱們的人種，就推舉他為咱們的國王吧。」----於是武大郎就當了國王。三宮六院七十二妃，武大郎很快就有一群王子。這些王子散落到民間與平民女子通婚，於是從此以後當地的居民的身高都有了顯著的提高。----武大郎當了國王以後仍然不忘對西門慶的仇恨，每天想著：「西門慶真是可惡，日來日去，日到本人頭上了。」正好一大臣前來求賜國名，大郎隨口道：「日本人。」另一大臣拿出白布求畫國旗。大郎隨手摸出一塊炊餅，大力拍去，想到西門慶，羞怒交加，噴出一口鮮血在炊餅上。就成了日本的國旗。 ----大郎又想：「西門慶和潘金蓮想害死我，然而我的運氣不錯，挺長久。」立即下詔，在國旗上寫上：武運長久，意思就是：武大郎運氣長久」。----又想起當初對大烏龜的承諾，下令全國視烏龜為神物。大郎是賣炊餅出身，見人就大鞠躬為本色。全日本見國王如此，無不仿效。武大郎作為國王，開頭還相當勤勉，每天都是「有事出班早奏，無事早早退朝」。 ----但過了一些日子，他覺得很沒勁。官員們雞毛蒜皮的事都要講大半天。於是他說：「你們以後把事情的重要內容寫成奏摺，交給我看。」大臣們很驚奇的說：「什麼叫做寫？我們不識字，不會寫。」武大郎說：「好吧，我給大家辦個補習班，掃掃盲。」於是武大郎憑自己有限的知識給大臣門開了個掃盲班，學習文字。 ----當時武大郎是個賣炊餅的人，只認識很少的字，很多字他只記得一些邊旁部首，大臣們在學習及往外傳播的時候，又忘了一部分字，於是這就是形成一種「假」文字，平假名、片假名之類。這是東洋文化的重要組成部分。 ----有一天，大郎發現臣民沒有姓氏。於是他又說：「這可不行，得有名有姓才行。這樣吧你們住在哪裡就姓什麼吧。」於是就有了「田中」、「松下」、「山口」之類的姓氏。至於名字，就一二三四五六七的排吧。但老大不能叫大郎，那是我的忌諱，只能叫太郎。老二不能叫二郎，那是我弟弟武松武二郎的忌諱，只能叫次郎，其餘的你們就按順序叫吧，我沒有意見。」於是這個國家就有了山口太郎，田中次郎、山本五十六等等名字。
----武大郎當了國王後，老是吃山珍海味，吃都吃膩了。他想起當初在海上漂流時，沒有東西吃，只能捉生魚吃，現在回想起來那味道還是相當不錯，於是他叫廚師做魚時一定要生做，不用做熟。這道菜推廣開來，得到日本人的歡迎，從此成為該國的一大名菜「魚生」。 ----武大郎還發現，日本人象中國人一樣，睡覺都睡在床上。他很生氣，想當初潘金蓮和西門慶搞婚外情，西門慶經常到自己家裡，搞到自己沒有地方睡，只好睡在地上。既然我當國王的都要睡在地上，你們也只能睡在地上！這樣子才能不忘奪妻的恥辱！於是他按照這個意思又頒布了一項法令，從此以後日本人只能睡在一張席子上，這就是所謂的「塌塌米」。 ----武大郎在中原時被人稱作「三寸丁」，有些自卑感，他在日本怕被人看扁。便下令全國比自己高的男子都處死。很多家庭為了讓兒子不死，將兒子打成羅圈腿。所以日本人矮而且羅圈腿多。大郎因為潘金蓮而痛恨女人，下令日本女人只能在家伺候丈夫，而且要跪著伺候，已示懲罰。漂亮的女人全部處死，所以日本的醜女極多。 ----武大郎當了若干年的國王，無疾而終。他臨死之際，仍然為打不過西門慶、報不了奪妻之仇而耿耿於懷，於是留下遺訓，要子孫後代找西門慶報仇雪恨。後來他的子孫們日夜操練，跑到少林寺偷學了幾
招功夫，為了紀念國王武大郎，取名「武氏道」，後來因為日本人的文化程度低，加上該國的文字是假文字，結果被傳成了「武士道」。因為武大郎白手得天下，這些功夫又被稱作「空手道」。 ----到了明朝，武大郎的後人便開始派人登上中國領土，尋找西門慶報仇，被中國的英雄戚繼光趕下了海，那就是歷史上的「抗倭」。
----進入了二十世紀，日本人在中國自北向南，自東向西跑遍了中國大半河山，還是沒有尋到仇人西門慶。於是他們居然要中國人學習他們的「假文字」，要中國人取他們那樣的名字，要中國人在「炊餅」 旗子下面實行「大東亞共榮」。這真是讓中國人笑掉了大牙。 ----最近，武大郎的後人據說有可靠情報，懷疑西門慶躲藏在台灣一帶，於是在台灣對面的釣魚島，好像整天有人在那裡賣炊餅了。
第三種說法：
和服是日本的民族服裝，由中國的漢族服飾發展而來，所以在日本被稱為「吳服」和「唐衣」，和服是西方人對吳服的稱謂，現在日本人已經接受的這個稱謂，但是很多賣和服的商店，還是寫著「吳服」。和服是日本依照中國唐代服裝的基礎上，經過1000多年的演變形成的。
如果去了隅田川焰火大會等東京夏祭慶典的會場，在那裡您可以看到色彩絢麗的風景，宛如盛開著各色的鮮花。不用說，這些鮮艷的花朵就是和服了。
江戶時代以前，和服的「浴」字是指「熱水」，那時候人們把和服稱作「湯帷子（Yukatabira）」。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為「和服」始於江戶時代。後來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物，並作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。
此外，在歌舞伎等戲劇的演出後台，很多演員都穿著和服休息，直到輪到他們出場的前一刻，她們才換上演出服，完成個人角色的轉換，出場演出。其實，上班前回家後穿上和服效仿知名演員，您也可以充分感受心情和角色的轉換。
http://ke..com/view/10208.htm

這是網上有關和服的來歷和介紹。不過，我認為第三種介紹比較可信，該算是和服的真正來歷嗎？

B. 日本古代服裝種類

和服的歷史
衣食住行，是老祖宗們最為重視的問題。其中「衣」更是人類與禽獸區別、防寒御害的重要工具，不過隨著文明的發展，它的美化功能被大大地強調起來，時至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新發布的法國女裝，無不被人做為藝術品看待。然而，若論當今世界最精緻的民族服裝，則非和服莫屬。

十二單
提起和服，首先要說源流（歷史傳承）。
從神治時代起，日本的服裝文化始終帶著鮮明的「外來」印記。這一點不僅體現在服裝的形式，還體現在衣料的織造技術上。
從應神天皇的時代起，日本與韓國、中國交往密切，為文化的傳輸帶來有利條件。推古天皇甚至模仿隋的服裝，制定了冠服和朝服。到了奈良時代，模仿唐朝的服裝和穿戴方式成為時尚，然而，物極必反，隨著時間推移，更具個性和魅力的服裝時代來臨了。這就是平安時代。
平安時代也是日本的「國風時代」，她是在全盤消化唐的文化後，以大學畢業生之姿堂堂登上了歷史舞台。此時的服裝也漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過「唐衣」和「十二單」。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感
由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鐮倉和室町幕府時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。女裝變的簡單。織田信長的安土、桃山時期，女子流行穿著小袖，雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的「能樂」逐漸成型，綺麗豪華的「能」裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話
江戶幕府時期，男裝、女裝雖有變化，比如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織（以黑五紋為正裝，茶、黃次之），帶結開始流行。但是，基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化

和服源流*
從應神天皇統治時代起，日本與韓國之間日益頻繁的交往，使大量的錦、綾、絹、羅等高級絲織品源源不斷的運進國內。絲織品傳入的同時也將絲織技術帶了進來，從此絲織技術在日本開始發展。
推古天皇十一年十二月，宮廷制定冠服和朝服制度，模仿中國隋代的服裝制度。服裝為立領、右衽、筒袖衣，下穿白褲、系帶並垂結於前。面料選用粗厚棉綢，以服色區別等第貴賤。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小禮服赤、大·小信服黃、大·小義服白、大·小智服黑，並以青象徵木、以赤象徵火、以黃象徵土、以白象徵金、以黑象徵水，再以木火土金水的五行之色結合五倫之說，五倫中以德為先。褲是用白色粗厚棉布，腰帶用倭文布。
天武天皇十年開始，日本人開始使用革帶。正式場合穿有欄服，系長帶，上衣的衣腋合縫，下擺開橫衩，前襟系帶從右邊垂下長長的結。非正式場合的簡便服裝為無欄短帶，開腋，下擺無橫衩，襟帶也頗短。
從持統天皇四年開始，高官冬穿綾綢夏穿羅，綾羅地上以團窠圖案作為裝飾。窠是鳥巢之意，形如渦狀。色彩也根據官位來選定，從粉紅、黑紫、紫紅、深綠、深藍到淺藍色，平民服裝為黃色，奴僕為黑色。
奈良時代（710-780年）日本受到中國唐朝文化的廣泛影響，服裝中出現了男著女裝和女著男裝的社會風習。
奈良時代的織物種類很多，有綾、錦、羅、紗、綢、絹、綺、布等。其中最著名的就是鹿胎絞
平安時代（794-1192年）在日本史上又稱"國風時代"，它是指在消化唐朝文化之後發展起來的獨具大和民族風格的新文化。這時期服裝工藝發達，裝飾趨向華麗，是日本服裝史上的"貴族時代"。平安時代的宮廷服裝成了後來廷喜式的基礎

平安時代的盛裝包括唐衣、表著、圭、細長、壺裝束、單衣、裳、褲等。唐衣是指衣長和袖長較短的直領衣，後來唐衣又稱作禁色，規定、緋色錦綾唐衣沒有得到特許不能隨便穿著。
表著是一種與今天的和服相類似的服裝。
圭，是多層衣，層數不限，根據《榮華物語》載，多則達18-20層。小圭是套在表著外面的一種輕薄透明的服裝，這種衣服選用的顏色與表著不同，而通過小、輕薄的質地約略能透出些表著的顏色，非常漂亮，這不失為近代日本和服的一種特色。
細長穿在小圭的上面，看起來細長的服裝，質地和紋樣沒有特別的規定。
壺裝束，指戴市女笠，著圭，是女子外出遠門時穿的服裝。
單衣，尤其是裝飾性很強的"十二單"也是這個時期中重要的服裝式樣，它是宮中女官穿著的服裝。十二單不是指十二層單衣，而是指單衣上面疊十二層圭的裝飾性服裝。
鐮倉幕府（1192-1333年）是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。至明治時代，日本的和服基本定型。

和服源流
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代

繩文人像
在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800—前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300—300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩系結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。
袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞系於上衣，由於系結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙「其瑪」頗為相似
領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。，
於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。
染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。

日本從奈良時代前期開始就從大唐不斷輸入文化，其中包括衣食住行的各方面資訊，當然日常生活中的「服裝」也受到唐代的深遠影響，而當時代由奈良時代踏入平安時代後，後將服裝再加以改良，所以行成了所謂的平安宮廷裝束

平安時代的裝束極具有古典以及藝術的價值，即時到了今日，皇室的重要活動中仍然穿著平安裝束，而其影響也不僅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

平安裝束的種類
E
男子裝束 女子裝束
束帶 細長
衣冠 衵
直衣 生絹
狩衣 小桂
水干 十二單(正式裝束)

和服的紋所

紋所又稱紋章，是和服上表示一個家族或家庭的標志。有時這一紋所所標志的范圍可擴大到一個神社、一所學校、一個地區、一家公司等，總之是一個團體的集體的標志。

紋所的外形以圓形為多，也有多邊形。圓紋中有太輪、中輪、細輪、絲輪、二重輪、朧輪、洲浜輪、窠輪、雪輪、竹輪、菊輪、藤輪等；多邊形也有多種，日本人稱其為角紋，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。紋章中紋樣最多的是植物紋，也有器物紋、動物紋、建築紋、自然紋、幾何紋等。

紋所的起源是平安時代，公家之間的區別在於牛車上的標記，而武家之間的標記是兩家對陣時的軍旗。戰國時代，根據武功下賜，少數人獲得了一個家族的姓或榮譽，於是就出現了家族的紋所，這種紋所是榮譽的象徵，可以繼承。到後來，它成為公務、社交中的必要標志，人們可以一看紋章就明白對方的身份。

紋所大多出現在禮服上。首先是在留袖上，即在總體無花紋、只是裾模樣的留袖上飾以紋所。無地裾模樣紋所作為女性的禮服出現在江戶時代享保前後，並逐漸成為現代女子的正式禮服。和服是原來振袖的總模樣，在江戶幕府時代的接見令中，總模樣只留下了裾模樣或里模樣，圖案位置很低，上部大部分空地無紋，十分單調，此時在此處加上精緻的紋所，則顯得設計非常高雅，而且有意義。這裾模樣加紋所就是今日的留袖。有紋所的留袖格調特別高雅，有一種歷史的美。此後紋所大量的產生了。

所有紋所中最為難忘的是鐮倉時代的「菊花御紋章」，當時的後鳥羽上皇特別喜歡菊花，不僅在衣服、車輿上，而且還在太刀上裝飾菊紋，名為「菊作的太刀」，後鳥羽上皇是日本有名的多才多藝的人物，寫有不少詩歌。名刀「菊一文字則宗」是上皇請當時的名刀工備前則宗所鑄，刀上鍛有菊紋，故名。上皇對菊的愛好被後世的天皇所沿襲，因此菊紋成為天皇家家紋。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作為皇室的紋章。在日本，人們自古就非常喜歡野菊，據說這是一千年前由中國經朝鮮傳入日本，但真正的觀賞菊是從江戶時代開始的。

到目前為止，紋章之數大約為四百種左右，而經分化以後，則達七千至八千餘種，如光是梅花的紋章就有九十多種，一個家族原先只有一個紋章，但當家族分支後，紋章就會進行適當的變化、在家族中被賜的紋章就可能與原來的有所不同，紋章的數量就大大擴充了。

江戶時代是紋服的流行時期，這在吉原游里的歌舞伎役者的服飾上可以看出。紋章的製作方法也有不少。一是織的，稱為紋付羽織，羽服是從道服和胴服中發展起來的，在江戶時期女性是禁止穿紋付羽織的，女羽織的流行是在明治以後，一般是黑色地上織白色的羽織，男紋付羽織一般是用黑地拔染，所以稱為拔染紋，一般又分成陰文和陽文。此外還有用刺綉和貼綉而成的縫紋和切付紋，以絞頡工藝完成的紋章成為鹿子紋。

紋服中所用紋章的個數一般為五紋、三紋，或一紋三種，五紋是最正式的禮服所用的，背部中央一個，兩袖後邊與前邊兩胸各一個，共五個，在黑留袖、振袖、黑羽織等和服上所用；三紋是背後一個，後袖兩個，一般不是黑色的男女和服都用三紋；一紋最少，是最為簡略的和服所用的。

紋章的大小從明治到二戰前一般男服為一寸一分，女服為七分到八分五厘，現在男服一般為九分到一寸(3.5—3.8厘米），女服為五分五厘到六分(2.6—2.8厘米)。

水干

水干與狩衣同源，最早是平民的日常著裝。

與狩衣的式樣不同，水干在前、後身的縫合、連接處，都以「菊綴」進行加固；另外，水干沒有狩衣的頸扣（とんぼ），而是以細帶接系領口。

隨著時代的推移，水干逐漸成為武家及一部分公家的日常服裝，並很快成為了禮服的一種。現在，女性神職人員有時也穿著沒有菊綴的水干。

水乾的穿著方法大致分為兩種。一種是像穿狩衣一樣，只系頸扣不系帶子；另外一種則是將領口內折成為V字型，把領口的長帶自右肩向後繞，經左脅拉到胸前與胸帶相結——這種情況下，要將後裾塞入裙袴（水乾的裙袴被稱為水干袴）中。不過，按照高倉流的穿法，後裾是不需要塞入袴中的；現在的女性神職人員所使用的穿著方法也是這樣。

冠帽方面，五品以上的官員配戴烏帽子，六位以下則用風折烏帽子。

此外，水干也是平安和鐮倉時代的平民服裝。在大部分繪卷中，平民穿著的水幹上，菊綴通常會被省略；而下級武士所著的水幹上，菊綴卻比較清晰。

後來，由於公家也開始穿著水干，因此便逐漸產生了一系列的服制規定。

對於攝家而言，必須使用V字垂領的穿著方法。而庶民則不能這樣著裝——特別是與上級人士見面時，穿著方法被視為一種身份和等級的象。

地位低於攝家的清華家也是不系菊綴和扎袖的——這同樣是為了強調與貧民之間的區別。反過來說，一般的平民在穿著水干時，都是要系菊綴和扎袖的。

不過，在鐮倉時代也有「衛府官人、檢非違使使用菊綴」的記錄，不過由於沒有確鑿的史料證據，這也只能算是一種臆測了。

公武的裝束

鐮倉幕府（1192——1333年）是日本史上第一個武士政權，這個時期的武士服裝具有鮮明的民族和時代特色。

武士服最初與水干相仿，但是很快被直垂取代了，並且流行戴侍烏帽子。這種裝束不久後為民間男子所效仿，並得到了普及。

直垂是一種上衣下裙式服裝，上衣交領，三角形廣袖，胸前系帶。袴的式樣分為前後兩個時期，前期穿括袴，後期穿切袴。直垂的材料和紋樣選用另有特殊的規定。

公卿的服裝大致延續上個時代的形制。女子的服裝由於武家提倡簡易的生活，已經廢除了原來繁縟的著裝制度。

從戰國時代開始到應仁之亂，公卿的服裝保持原來的形制。室町幕府（1338——1573年）武家的服裝除了繼續沿用直垂外，還增加了布衣、大紋。大紋是用家族紋章裝飾在胸前、兩臂，並在背袴上染以大花紋的服裝，式樣像直垂。此外還新出現了素襖，素襖是下等武士的服裝，它的形制是從大紋發展而來的，有胸帶、菊墜，但沒有像直垂和大紋那樣的筒狀織物帶，而是採用了革帶。並且素襖無襯里、無紋、少有裝飾，因此後世的人們常常將素襖與布衣混淆。

應仁之亂以後，服裝更趨簡化。女官使用圭被限定在五層以內，稱為五衣。並按表著、五衣、打衣、單衣的順序穿著，廢除了裳的小腰。將取名為懸帶的帶子掛在大腰，從肩開始折回前面打結。平常服裝為白色小袖和緋袴，或不穿裙，代之以細帶。此外還出現了被衣，用於婚禮和外出時穿著。

典型的武家服裝有十德，十德以四幅織物縫合，飾以菊墜，穿短裙，加上小袖作為內衣。這種裝束可發展成為後來的羽織。直垂、大紋和袴的尺寸變長，短袴不再出現在正式的禮儀場合。永正年間開始，肩衣成為主要的便禮服，這是在模仿中世紀武士用的手無、陣羽織的基礎上，產生的斷袖直垂式服裝。

束帶（朝服）

束帶在日本的服制中被稱為「朝服」，即官員的制服。隨著時代的變遷，束帶的式樣漸漸向寬大舒適的日本國風化方向轉變。不過褲狀的下袴和革制腰帶則還殘留著唐風的痕跡。

作為正式禮服，文官穿著的束帶叫做「縫腋（ほうえき）袍」，而武官的束帶則稱「闕腋（けってき）袍」——這種側袖與衣身不相縫合的束帶是為了便於活動特別設計的——不過三位以上的武官也穿著縫腋袍。在穿著正裝束帶時，武官和中務省的官人，以及得到敕許、位在參議以上的公卿，都需要佩帶刀劍。因此，腰間要繫上名為「平緒」的細長腰帶。

穿著束帶時，在內衣外面要披上單（ひとえ），下身穿上紅色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下襲，之後套上長裾，最後穿上外袍。另外，腰間要以上飾玉石、名為「石帶」的皮帶加以固定——總地來說，穿著方法是非常復雜的。袍的色彩按位階的劃分有所不同，因此正式的袍服又被稱為「位袍」。武官的闕腋袍又叫做「襖」，所以也稱「位襖（いおう）」。而不辨官位、任意選色的直衣則叫做「雜袍」。

官員們在入朝時，懷中需放置檜扇和貼紙；手持象徵威儀的笏板；腰間掛著「魚袋（ぎょたい）」。在我國唐朝，魚袋是進入宮城的資格憑證；傳入日本後，金魚袋為公卿所佩，銀魚袋則被殿上人使用。

在單外、下襲內里，要穿著紅色小葵紋綾（里側為平絹）製成的衵。此外，「下襲」後面原本有很長的「裾」，但是由於穿著時極其復雜，所以漸漸演變為只有皇室使用；而其他官員所著的下襲則與「裾」分離，將「裾」的部分加上繩帶，另外系在腰間，這稱為「別裾」。由於「裾」象徵著權力和威嚴，因此隨著時代的變化多次加長。現在，通過對官員著「裾」長度的分辨，我們便可判斷出其所處的歷史時代。

才著是剛到腳跟的「短裾」。平成登基禮時，天皇和東宮以外的皇族都穿著才著的束帶。

夏天時，公卿和敕許著用禁色的官員使用的下襲為蘇芳色、菱紋樣（親王、攝關為豎菱，其他官員用橫菱），無織里；其餘官員則用二藍色、無文、無織里的下襲。

由於束帶本來是入宮參見時的禮服，是權力和威嚴的象徵，所以只有在盛大的禮儀場合才能著用。不過掌權者、得勢的藏人以及太政官的官員卻一直堅持著穿著束帶參內的習俗。純中國式的「禮服」（在即位禮時使用）於明治時代被廢止以後，束帶便成為登基典禮和皇室大婚時必著的正裝。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能見到束帶。

在公事以外的儀式、參拜神社、為皇輿開道和騎馬時穿著束帶，下身可只穿形如指貫的裙袴，稱為「布袴」。此時所佩的刀劍不用正裝時的「飾太刀」或其代用品「細太刀」；而用「無文丸鞆太刀」或「野太刀」。

官 服

文武天皇大寶元年的《大寶令》規定，官服分親王四等、諸王十四等、諸臣三十等。各等級又有詳細的劃分。

朝服，上衣之色親王黑紫；諸王的正、從一位黑紫，正、從二、三位赤紫，正、從四、五位也是赤紫；諸臣的正、從一位是黑紫，正、從二、三位是赤紫，正、從四位上下是深緋，正、從五位上下是淺緋，正、從六位上下是深綠，正、從七位上下是淺綠，正、從八位上下是深藍色；大、小新任官員上下是淺藍色；無品官員穿黃色衣。文官和武官的區別是文官有欄，武官無欄。

禮服，大寶二年開始，在一些特別重大的儀式上又制定出了相應的禮服，這些禮服的形制後來一直被後世所沿用。禮服包括玉冠、長袖衣、袴、褶、帶、綬、玉佩、沓、持笏，這里的褶類似於裙圍，沓類似於鞋，袴類似於裙子，但下半截裁至膝。衣、褶的色彩按照等級，親王、諸王一品衣深紫，褶為深綠色；二品至五品穿淺紫色袍，其他同前；諸臣的禮服一品深紫，二、三品淺紫，四品深緋、五品淺緋，褶所有的都是用深藍色紗，六品以下無禮服。武官的禮服，五品戴冠、纓，淺紅色袍，白袴，金銀飾腰帶；衛士穿衫，白布袴，白布帶，綁腿，佩刀。聖德天皇四年又出現了御禮服。

女官服，根據「養老令」規定，內親王一品至四品可以穿禮服。女王一品穿深紫大袖上衣，淺綠褶，長裙為深紅色、深紫色、淺紫色、綠色豎條紋纈類織物製成，帶為深紅色和深紫色的印花條紋帶；女王二品至五品，衣淺紫，其他同前。內命婦一品穿深紫色衣，淺藍色褶；二、三品衣深紅、深綠、淺紫色帶鑲邊；五品衣淺紅，帶是在淺色上加淺綠。朝服由筒袖衣、褶、帶組成，內親王和女王一品衣深紫，袴為深紅色、淺紫色、豎條紋纈類植物製成，帶為深紅色、深紫色兩種；女王二至五品衣淺紫，其他相同。女官二、三品袴為深紅色、淺紫色、淺綠色。其他的女王二品以下的袴與此相同。女官四品衣身紅，帶為淺紫、深綠色；五品衣淺緋，帶為淺紫，裙子同二品、三品；六品衣深綠；七品衣淺綠；八品衣身藍。新官為淺藍色衣，帶淺綠，袴藍色。

平民奉公辦事時，男著黃衣、白袴、白帶，女著藍綠色衣，若要其他服色替代時，須配以紅色袴。

狩衣

狩衣在歷史上最先是以野外狩獵時所用的運動裝——這樣的形象登場的。由於穿著方便，又便於活動，因此一般公家平日里也喜歡穿用。後來便漸漸發展成為院參時的禮服。與此同時，狩衣的顏色也開始多樣化起來。

古時的狩衣是用麻布製作的，也稱作「布衣」。隨著使用階級的擴大，開始出現供公卿穿著的綾織材料，也出現了「有紋狩衣「、」無紋布衣「的稱呼。狩衣與布衣不同的地方在於，狩衣有襯里（裏地）。漸漸地，襯里也隨狩衣一同發展出多種多樣的美麗顏色來。

狩衣在衣袖的下方飾有「袖露」。根據年齡的不同分為薄平形（34、35歲以下的年輕人使用）、厚細形、左右捻形、籠括形和嵶形。袖露的式樣是以公卿位階等級來區分的。

狩衣的穿著和搭配的褲裙都是特定的。指貫（或差袴。另外，自平安到室町時代，也用「狩袴」來稱呼細身六幅指貫的袴）就是狩衣較為固定的下著搭配。進行禮祭儀式時，狩衣里還要穿著單衣（也可以用衵衣代替），但平時是可以不穿的。狩衣的色彩和紋樣除了禁色（天皇的專用顏色）以外，通常可以自由選擇，因此在近世便可以看到各種設計和色彩的狩衣。

本來是日常穿著的狩衣，隨著時代的變化，也漸漸地公服、禮服化。江戶時代狩衣作為武士禮服的出現，標志著「直垂階級」的誕生；當時的公家也普遍穿著狩衣。而今天，狩衣則成為神社神職人員的通用服裝（在這種情況下，所用的袴是差袴）。

小直衣

小直衣是中和了狩衣的簡便和束帶的威儀這兩方面因素的產物。

這種從鐮倉時代開始使用的簡便袍服又叫做「有襴狩衣」。如圖所示，它在通常狩衣的基礎上於裙裾處田添加了襴和蟻先。

原本，為了方便脖頸轉動，狩衣被設計成前、後身分離的式樣；而小直衣則將前、後襴部分縫合起來，胸以上的部分則以最初計算好的形狀縫制而成。

小直衣本來只有上皇、親王、大臣和大將品階以上的人才能穿著，其餘人等不得使用。但到了江戶時代，天皇也穿著小直衣，此時，它已經失去原有的象徵意義了。

現在，天皇、神宮祭主（限男子），延及皇族都可以穿著小直衣。天皇在6月和12月的「節折」、宮中神宮、神社舉行御奉納和御靈代御覽時使用小直衣；皇族則在修習神道時穿用。另外，出雲大社的神職人員也使用小直衣。

如上所述，小直衣是上級貴族所穿著的特殊裝束，所以扎袖也有特別規定的式樣。扎袖的規定基本上與狩衣相同，即按照年齡大小使用相應的式樣。但在現實中，使用薄平形扎袖的情況很少，一般只使用厚細形的扎袖。這大概是因為如果已位至大臣、大將，仍使用薄平形扎袖便顯得不大莊重的緣故吧。因此，實際上使用薄平形扎袖的人只有年幼的親王。

錦帶

日本婦女穿和服時，背部都要纏上一個看來既象小背包，又象中國南方婦女背小孩用的襁褓似的東西。其實，那既不是小背包，也不是襁褓，日本人把它叫做「帶」。用帶系身可以不讓和服送展，顯出形體的美，同時也是為了裝飾，使艷麗的和服更加多彩。

據考證，古代日本「紐」與「帶」系法和代表的意義各有不同，紐的語源是「聖裳」，「聖」代表神聖，裳本是橫幅的布，即今日的裙。系紐，不僅將紐與人的心結合在一起，同時也將人與神結合在一起。如果說古時，帶側重於裝飾，而紐側重於信仰的話，那末，至奈良時代，中國的女子禮服唐衣傳入日本，女性亦開始著上下分開的裙裝後，紐開始系在衣內，起帶的作用，而帶則更不為重用了。待到鐮倉時代以後，類似於現代和服的狹袖便服（小袖）流行，紐由衣內改為系在衣外，恢復了帶的作用，發展成為今日美麗的腰帶。

日本的腰帶在背後打有不同的花結，象徵不同的意義，表達著本人的信仰和祈願。據統計，日本帶的普通結法就有289種。帶，一般長3~4米，需在腰上纏三四圈。值得特殊介紹的是一種供日常系用的「名古屋帶」。這種帶寬30厘米，長3.6米。據說，桃山時代，日本女性曾用細帶束腰，但因形象不美而未被推廣。豐臣秀吉進攻朝鮮時，駐並名古屋。當時，雲集在名古屋的藝妓頭扎大發髻，身穿小袖衣，腰纏由中國工匠織的青紅兩種顏色的筒狀錦帶，很是艷麗。這種時髦的打扮，立即不脛而走，這種帶亦被稱作「名古屋帶」。

C. 日本人民族服裝是什麼樣的

日本的民族服裝是和服。
什麼是和服：
和服（江戶時代以前通常指吳服）是日本人的傳統民族服裝，也是日本人最值得向世界誇耀的文化資產。語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》。和服的穿著巧技，乃是隨著時代的風俗背景，琢磨考驗，蘊育而生。高雅而優美的圖案，源自於日本民族對於山水的欣賞及對於風土的眷戀，乃至於對人本精神與情境的細膩感受。
和服特徵：

和服
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。

和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然;日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。
通氣是和服的一大優點和特徵，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麼衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。1964年日本專門成立了「裝道禮法著物學院」，培養出了大量的裝道和服專家，普及和服著裝、禮法、和裁、創意、美容以及出版圖書。1966年全日本著物振興會成立，提倡11月15日為和服日，並號召大眾在七五三節穿和服。

D. 日本人的穿衣風格

迄今為止，日本的服裝風尚依然是亞洲的領頭地位的代表。
在澀谷（東京），你能夠看到令你眼花繚亂的服裝搭配活體網路。
這些，幾句話肯定說不清楚。日系服裝風尚已經是一個極為龐大的著裝體系，多看一看日本服裝的流行雜志，慢慢你會了解的。

我本人雖然算不上是日系服裝風格的忠實追隨者，但是很偏向日系風格。
因為我是亞裔，在美國看到的服裝搭配建議，大多是針對白人的。當然，還有非裔人（即黑人）的。都沒有體現出亞裔人的特點。

而日本的服裝風格非常符合亞洲人么。

E. 誰知道日本人的一些民族習慣和特點，怎麼一眼就能看出是日本人。

待 人 接 物

見面時

傳統的日本見面禮節是鞠躬（"ojigi"）這是表示尊重的姿勢。但是，大多數日本人希望和西方人握手。許多日本人握手後還鞠上一躬。你的動作將根據日本人對你的行為而定。鞠躬時要把手掌放在腿上，雙膝並攏。鞠躬的程度和時間長短和別人一樣，但腰不能彎得更低（這意味著卑下）。每當你遇見一位熟人，不論是在街上還是在家裡，都要鞠躬。對上司的鞠躬尤其要當心。如果你在街上或過道里碰見一位熟人，點點頭也就作為一次簡單的鞠躬了。日本人見面時不喜歡握住手臂、接吻、拍背或任何別的身體接觸。握手已是他們所能做的最大努力了，許多日本人甚至不喜歡這種西方式的動作，握手時軟弱無力。一般說來，日本人不喜歡自我介紹。當你做介紹時，先介紹地位低的人後介紹地位高的人，別忘了介紹每個人與你關系以及他們的銜頭和所在公司。如果兩個互不相識的人由你介紹而相識，實際上對他們未來的關系你已負有責任。如果其中一人對另一人不公，那可能要求你來改變這種狀況。當你被介紹時，介紹人要說出你的姓名，並表示為與你相識而感到榮幸。姓名和銜頭:在日本，人們姓名中的頭一個是姓，第二個是名。當日本人用英語寫姓名時，他們卻把自己的姓名變成與西方傳統相一致，即把名放在前，姓放在後。當你招呼一位日本人時（不論男女），要用姓或銜頭，後面加上敬語後綴-san。比如，如果某人的名牌用英語寫的一面叫作Akira Takasaka，你就稱他為Takasaka-san。千不要把san接在你的姓名後面，那成了自我吹捧了。你也可以用西方的形式（先生、太太或小姐）來稱呼大多數日本人。日本人即使相識多年也互不用名稱呼（婦女尤其如此）。唯一的例外是青年人，在非正式場合，他們在好朋友之間有時使用名來稱呼。當你與地位高的人談話時，請使用不帶姓的銜頭（例如Shacho-san是董事長先生，Bucho-san是總經理先生）。通信:要按照日本樣式來書寫商業信件或正式信函，可把日期寫在信紙的右上角，地址寫在左下角。地址下面寫上收信人的全名並加上Sama（先生）一詞（舉個例，Takasaka-Akira-Sama）。日本人經常把信的第一段（除了嚴格的商業信件）用來評論季節。這種評論常含有比你眼睛所見更多的內涵，因此，如果你也試一下的話，可以小心地來上幾句簡明、積極的評論（不過你最好是按照西方的格式來寫）。
交 談

好的交談話題是:你對日本及其日本文化的印象、棒球（在日本很普及）、高爾夫球、食品和旅遊。日本的暢銷書中有些是外國人所撰寫的關於日本人的書。日本人認為自己的文化十分獨特，喜歡通過外國人來鞏固這種想法。忌諱的話題:家庭（個人的事）、貿易摩擦、第二次世界大戰、財產的價值和政治。大多數日本人不信教，因此可繞開這個話題。同樣應加以避免的是日本不幸的少數民族（朝鮮人、阿伊努人和賤民-eta）。年輕人可能會接近你以練習英語。要多表揚他們。不要認為他們的這種努力是理所當然的，因為他們對這種練習很有興趣，他們常常就是在你最需要幫助的時候最方便接近的人。許多日本人對書面英語的了解更勝於英語口語。如果你與他們交談有困難，可把你的問題寫下來。

日本人的一些生活習慣和特點
主要用語

講日語，但其使用則主要局限於日本列島。日文的書寫系統可能是世界上最復雜的。使用漢語的書符號（在不同的上下文中發不同的音），卻有兩套不同的音標。一個日語句子可能3種不同的寫法。盡管有種種困難，你還是應盡力學會幾個詞句。它能使你受到日本人的親近。然而，學得太多又會使他們生疑--畢竟，只有日本人才能說日本語。

日本人的語言習慣

隨聲附和和點頭稱是
據說日本人有一種習慣，談話時頻繁地隨聲附和、點頭稱是。"是"、"嗯，是嗎？"包括這種話語、以及點頭俯腰姿勢等，據調查觀察，日常談話里每幾秒鍾就發生一次。但是值得注意的是，所有這一切並不全意味著"說得對"、"明白了"這種肯定含義，有些只不過是"啊，是嗎？""有那麼回事？"等，僅僅作為聽了對方的話之後所作出的一種反應而已。與有這種習慣的日本人接觸，要是認為"他在那時確實表示是肯定的"，那麼對該日本人來說卻是意料之外的事。反之，習慣於隨聲附和的日本人，對在談話中不表示任何反應的外國人，則感到不安，他們會產生這樣一種感覺？quot；這個人是否在聽我說呢？"

婉轉的表達方法

日本人即使自己持有明確的意見，他們也避免"我是這樣想的"、"我的意見是這樣的"等直接的表達方法，而採用"恐怕這樣吧？""我想這么考慮，你看如何呢？"這種婉轉的措詞，明顯地認為這種表達方式是適當而有禮貌的。在語言表達上明確地表明，給對方留有考慮和判斷的餘地，顯示出在聽取對方反應後，再表示自己的主張的一種姿態。

寒暄致意

日本人經常相互寒暄致意。從早晨起床到晚上就寢，在日常生活的各種場合里，定型的寒暄語非常豐富。不過，互相寒暄致意，僅僅局限於在某些意義上視為朋友的人。例如對在公園散步時遇到的不相識的人，或者交通車輛中同座的人，除非有特殊情況，一般是互不說話的。因為在這種場合，對方是互不相乾的局外人。
日本人的舉止手勢

日本人的舉止手勢中，有日本人特有的或者說和他國文化在意義和用法上不同的地方。
鞠躬:日本人之間打招呼，基本上是以鞠躬來表示的。站著的時候，雙腳合攏、直立，彎腰低頭。從一般性行禮到上身至90度的鞠躬。根據禮節輕重程度的不同，低頭的角度是各種各樣的。在鋪著"榻榻咪"的房間里，必須要坐著行禮。以"正座"的姿勢上身彎下，兩手放在前面著地然後低頭。一般日本人行禮致意是互不接觸身體的，傳統上也沒有握手的習慣。日本人有時候也握手，但大多在日本人和外國人、競選人和選民、明星和影迷等特殊場合。

坐的姿勢:在學校、公司一般都坐椅子的。但在家庭里，日本人仍然保持著傳統的坐在"榻榻咪"上的生活。最近，在普通家庭里，西洋式的居室和餐室多起來了，所以不坐"榻榻咪"的年輕一代在逐漸增多。 坐在"榻榻咪"上的正確坐法叫"正坐"，把雙膝並攏後彎足，屁股坐在腳跟上。一般來說生活上不習慣"正座"的人，這種坐法很難受，腳會發麻。輕松的坐法有"盤腿坐"和"橫坐"。盤腿坐即把腳交叉在前面，屁股著地。穿褲子的女性偶然也有盤腿坐的，但盤腿坐主要是男性的坐法。"橫坐"是把"正座"的腿稍許橫著，這主要是見於女性。

O和X:在日本，符號O和X所具有的意義是十分明確的。O代表正確、合格、勝利等積極的形象，X代表錯誤、不合格、輸、不行等消極的形象。因此凡是O和X的形狀都可以理解為包含有這種意義。作為手勢，就是用大拇指和食指或者將兩手臂舉過頭圍成一個圈表示O， 將兩個手的食指或者兩臂交叉表示X。

數字的數法:只需用一隻手就能數1－10。 1－5的表示法是，從大拇指、食指、中指按順序彎下手指即可。6－10 的數法是反過來從小指開始按順序將彎曲的手指一個一個伸出來即可。這種數數的方法使用范圍很廣，沒有性別、年齡以及其他的限制。向對方表示數字時，把手掌朝向對方，將手指輕輕合攏後，按著食指、中指、無名指、小指、大拇指的順序一個個豎起來。 表示6－10的數時，要用另一隻手，動作相同。

招手:把手掌朝下輕輕地放開，手腕從前方朝自己一邊來回擺動幾次。這種方法沒有性別、年齡的限制，都能使用。但對地位、輩份高的人這樣招手是失禮的，要盡量避免。
自己:表示"那是我"、"我嗎？"等意思時，用食指指著自己的鼻子。

萬歲:這是在比賽中獲勝或碰上好運時，舉手錶示高興的動作。多數情況是，大家一起同時歡呼"萬歲"，以表示慶賀幸運和祝願幸福的心情。

日本人不邀請工作上的客人進家門

日本人不習慣在自己家裡接待業務上的客人或全家出來交際。他們自古以來就不喜歡把工作帶到家裡來而且稱之為美德，除個體經營外，妻子都不參與丈夫的工作。在有必要和業務方面的客戶聯誼時，就到專門提供酒宴的地方舉行。端上自家的菜餚招待業務上的重要客人，是很難辦好的，況且沒有僕人幫忙，要端上象樣的菜餚無疑是家庭主婦難以對付的，而且照看孩子的保姆也沒有。幹部有時也在家裡招待部下、與自己地位相同的人或上司，一般只限於建造新房的時候。縱觀歷史，也同樣如此，天皇和幕府里的將軍幾乎從不訪問臣下、家臣的家，偶爾有些便作為大事件在歷史上大書特書。去外國曾受到外國朋友在家裡招待的日本人，也很想在外國朋友來日時在自己家裡招待。但是，他們都深感自己的家和友人相比顯得過分簡陋、狹小，無論如何不能招待客人。特別是關於招待外國朋友，主婦和孩子不懂外語，又不習慣和外國人交往，飲食習慣也不同，為此會附帶增加精神負擔。
不同於外國的日本習慣

洗澡:日本人洗澡不僅是為了洗凈身體，而且是將身體浸在浴池裡，慢慢地暖和身體的一種習慣。所以洗身體和去除污垢都在浴池外面進行。浴池裡的熱水可以加溫，當熱水減少時，可以再添水加溫。幾個人進同一個浴池，意味著大家是非常親近、互相信任的朋友，最後一個人洗完澡後，放掉浴池裡的水。
不吉利的數字:日本人忌諱"4"和"9"。因為"4"的讀音和"死"相同；"9"和"苦"的讀音相同，"9"意味著苦。有的旅館房間號沒有13、4、9這幾個數。

不收小費制:第二次世界大戰前，一部分旅館和交通機構有收小費的習慣，最近基本上沒有了。

在日本不宜有的習慣

在人前接吻:日本人認為在人前接吻是難為情的事。
擁抱:接觸他人的身體，在日本被認為是失禮的行為。男女之間除戀愛關系的雙方外，一般不握手。

在人前嚼口香糖:允許抽煙，但嚼口香糖不行。別人沒吃，自己獨自吃東西，也被視為失禮。

穿著鞋子進屋:進入日本住宅，必須脫鞋。

窺視別人家的廚房:在日本，訪問別人家庭時，窺視廚房是不禮貌的行為。

民事糾紛輕易訴諸法院:日本人在個人生活中比契約關系更重視信賴關系。因此，遇事大多數通過當事人之間的協商解決或通過中間人解決。唯有當事人之間的關系明顯惡化時才上法院。律師的人數僅是美國的1/30。
日本人的名片

在日本，名片的使用相當廣泛，特別是商人，初次見面時有互相交換名片的習慣，名片上除姓名外，還印有工作單位、團體名稱、所屬部門、職務、地址、電話號碼等。女性大多使用比男性的要小的名片。名片交換是以地位低或者年輕的一方先給對方，這種做法被認為是一種禮節。遞交名片時，要將名片面向對方。折疊名片或在名片上記點什麼，都被看作是對對方的不禮貌。

日本的和服

現在日本人日常生活中幾乎都穿西服，但是和服作為禮服，或者作為室內的穿著仍然受到人們的喜愛。女性穿的和服非常美觀。其中，最為華麗的要數新娘的婚禮服。它的面料是絲綢，在上面用織入金銀箔的金銀線刺綉，綉的圖案大多數是花鳥。此外，未婚女性和已婚女性的和服式樣不同。同樣是外出，正式訪問還是遊玩，所穿和服的質地、花紋、色調、式樣都有所不同。通常女性穿和服是在新年、成人節和參加大學畢業典禮、婚禮、婚宴、葬禮的時候。西服是合著身體做的，而和服相對來說，跟體形的關系不大。穿和服還得有技巧才能配合身材，穿著很不容易。平時穿慣西服生活的大多數現代女性，很難獨自穿好和服。和服特有的典雅、端莊所產生的美觀，與其說是來自漂亮的染織，倒不如說來自穿和服後所烘托出的氣氛。男子穿和服，現在主要限於在室內休息的時候。但在新年這樣的時候，在家招待客人時穿和服也是常事。正式的和服禮服要套上外褂和裙子。最輕便的室內和服是棉料的浴衣。尤其在夏季，洗完澡穿上這種浴衣，在室內通風好的地方納涼，這對休息是最合適不過的了。

送禮在日本

人們常說日本人喜歡贈送禮物。不但在婚禮、生日之際贈送一些禮品，而且在平時拜訪時也要帶些禮品，表示一下敬意和好意，這已經成了日本人的習慣了。曾在里根政府國家安全機構擔任助理的R·阿雷， 接受日本出版社作為采訪酬勞付給他的1000美元現金支票和手錶之後，因為忘了申報而不得不辭職。在日本，采訪時贈送若干錢物是極為平常的事，但在美國卻禁止政府高級官員、助理等悄悄地接受任何禮物。可以說，阿雷事件體現了在贈送禮品方面日本和美國之間習慣的不同。在各種贈送禮品的活動中，最具代表性的是中元和歲暮。中元是6、7月份，表示暑期問候；歲暮是在年末，表示一年來的感謝。中元和歲暮都是季節性的饋贈，向平時關心照料自己的人贈送禮品。最近不少百貨店增設新的服務項目進行競爭，如可以從家裡或公司打電話直接定貨？quot；有求必應服務"和按規定時間送到的"定時郵寄禮物"等。遷居時吃面條，以及在新居附近邊分送面條邊作自我介紹和說"請多關照"。有時分送手巾或點心以代替面條。此外，孩子們的"七、五、三"節日、入學、升學、成人節、祝賀公司同事榮升、慶賀朋友病癒等各類饋贈確實名目繁多，對於掌管家庭經濟的主婦們來說，交際費的籌措是頗傷腦筋的事。 看準了主婦們的這種煩惱，於是"饋贈品收購？quot；應運而生。因為有的家庭里收到的禮物有許多重復，而且長期放著不用，堆積如山，於是這個行業將禮物低價收購後，又廉價賣出，所以深受主婦們的歡迎。

想要深入了解日本的民族性格去讀《菊與刀》。

F. 和服的由來日本傳統服飾和服是怎麼來的

和服的由來：和服是日本民族的傳統服裝，它是在依照中國唐代服裝的基礎上，經過1000多年的演變形成的。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在了和服上。
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別(男式和服色彩比較單一，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便;女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)，而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重(女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服)。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩(穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型)使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之和服的歷史:
傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災求福)之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集(不要總是想到帝國時代去)。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。

G. 日本人的和服是怎麼來的

和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有「表著」（外袍）、「下著」(內袍)等種類。和服長度一般齊踝，交領，右大襟，寬袖，留身八口，上下無扣無襻，系腰帶，衣上印有家族徽記。
著物（きもの）：在英語等歐洲語言中，和服稱為Kimono，在日文中是著物。著物廣義上指所有的衣服。狹義的著物指和服與日本傳統服裝。
和服（わふく）： 日本的傳統服裝，現在穿著於正式場合。新年慶典、成人儀式、日本婚禮時需要指定穿著服飾。（根據我理解中國人錯誤理解和服，熟知的基本是浴服)由於穿著繁瑣，被譴責為不切實際的服裝式樣，但它的優點是賦予衣著者以優雅的風度。
吳服：布匹的意思。中國古代三國時期吳國紡織技術和縫制方法流傳至日本後世紀念語，通常吳服專指以絲綢為面料的高級和服，而用棉布做的和服被稱為太物（ふともの）。
和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬松，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。
和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺綉，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的發型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。
江戶時代以前，和服的「浴」字是指「熱水」，那時候人們把和服稱作「湯帷子（Yukatabira）」。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和現在的桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為「和服」始於江戶時代。
後來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，這種和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物，並作為夏季休閑體現個人情趣的衣物延續至今。從價格上來說它和真正出席宴會的和服相差很大，一般在10萬日幣左右，而一般的和服則至少要100萬。
最初的日本服裝是被稱國「貫頭衣」的女裝和被稱為「橫幅」的男裝。所謂「貫頭衣」，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子系住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但相當實用。
所謂的「橫幅」，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此為基礎逐漸演經而成的。在日本出土的公元素至7世紀的古墓的人偶埴輪上，已經有了各種和服的形象資料。
公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對日本的和服產生了很大影響。當時和服的名稱，如"唐草"、"唐花"、"唐錦"等。"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東南亞的中國唐代服裝的影響。
各種和服在款式和穿著方式上有"大同"，也有"小異"，正是這些"小異"，具有服裝的一項重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會階層。以女性的和服為例，這種"小異"主要表現在袖子上。和服的袖子大致分為"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等。
1."留袖"，即袖子相對較短。
2."黑留袖"和服往往點綴有精緻的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、庄嚴的場合，如婚禮、宴會時穿著。
3."色留袖"是有各種顏色的和服，穿著者比穿"黑留袖"的人年輕，也是隆重場合時穿著的禮服。
4."振袖"是未婚的日本青年婦女的傳統服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業，以及新年時穿著（今天，即使在這種時候也很少有人穿著這種和服）。"振袖"就是長袖，往往長達1米左右，垂至腳踝。
5.另外，還有一種被稱為"色無地"的和服，在平時穿著。"色無地"沒有花紋圖案，但有顏色。
通氣，是和服的一大優點和特徵，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的"V"字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業的婦女在穿著和服時，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，並以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那麼衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。事實上，和服的穿著有著如此之多的講究，以至在日本有著專門教人如何穿著和服的"教室"。

H. 日本的國花，民俗與服裝特點

菊花是日本皇室定的所謂的國花
而櫻花是日本大眾所認可的國花
櫻花是日本民族的驕傲，它同雄偉的富士山一樣，是勤勞、勇敢、智慧的象徵。每年的三月十五日，是日本的櫻花節。這一天，日本的男女老少都要到公園或野外賞櫻。在東京的上野公園，這天有花宴、花會、花舞等種種活動。當日本櫻花的一個著名品種——「八重纓」在東京的新宿公園盛開時，日本政府還在這里舉辦「觀櫻會」，招待外國使節和社會名人。
日本人民對櫻花的喜愛之情有久遠的歷史。傳說在很久以前，有一位名叫木花開耶姬的美麗而又智慧的姑娘，用了半年時間，自冬季到夏天、自南而北走遍了整個日本，沿途撒下了櫻花的種子。自此以後，日本各地便盛開櫻花了。
日本國徽是一枚皇家徽記，在日本天皇及皇室使用的器具上經常出現這個徽記。由16瓣勻稱花瓣組成的金黃色菊花圖案，質朴典雅，莊重大方，蘊蓄著東方傳統文化精神。
所以為了尊重皇室,日本的國花是櫻花，而國徽而用菊花

（1）服飾

當代日本人的服裝可以分為傳統式服裝即和服和現代式服裝兩類。。現在，在日常生活中，除了某些專門從事茶道、花道的教師等特殊工作的人外，絕大多數日本人大部分時間都身著現代式服裝，傳統式和服禮服只在節日或舉行某些儀式時才穿用。

和服又叫做「著物」，其含義可以因定義的寬窄有很大區別。狹義的「著物」只指「長著」（類似於我國的長袍），廣義的則應包括「襦袢」（內衣）、「羽織」（短大衣外套）、裙褲、腰帶等等。男式和服的色彩比較莊重、單調，多在背後飾有「家紋」即家徽。女式和服比男式和服更為艷麗，腰帶更寬，打結處好像是一個小包袱。女式和服花色繁多，高檔禮服用絲綢作原料，飾以刺綉或手繪的圖樣，價格十分昂貴。這種和服是我們在影視音像媒介中經常可以看到的。

（2）飲食

受地理、氣候等客觀環境的影響，日本人的飲食習慣曾與大陸地區的人們有很大不同。隨著國際化、信息化的進展，日本人與外國人的接觸和交往日益增多，其飲食習慣逐漸發生深刻的變化。

a)主食

目前，在日本人的糧食消費量中，大米約佔三分之二，小麥約佔三分之一，還有少許玉米、甘薯等。日本人吃面條的歷史雖不很長，但發明了獨具日本特色的「拉麵」，更於20餘年前發明了現已風靡全球的速食方便麵。還有幾種具有日本特色的主食是紅豆飯、蕎麥面條、日式點心。

b)副食

日本人的副食種類繁多。島國環境使他們自古養成了喜食魚蝦和海藻類植物等水產品的習慣。與中餐相比，日本菜餚（日語為「日本料理」）的主要特點是口味清淡、講究色形、重視保留自然風味，生食種類較多。最具日本特色的日本料理有生魚片、天麩羅（軟炸魚、蝦、蔬菜、蘑菇等）、雞素燒（日本式牛肉火鍋）、壽司（夾有生魚片或蔬菜、炒雞蛋等物的大米飯卷）、醬湯等。

c)飲料

酒精飲料主要有日本酒、洋酒、啤酒等3 類。

清酒用大米發酵製作的釀造酒，在日本已有一千多年歷史，亦稱「日本酒」。酒精含量較低，約17——18 °。種類很多。

洋酒在日本主要是從戰後特別是70年代以後開始流行起來的。銷量最大的是威士忌。日本產的著名威士忌是「三得利」。日本人飲用洋酒很少喝原汁，往往要攙入冰塊或冰水。

啤酒。日本人飲用啤酒是從明治維新以後開始的，二戰以後消費量大大增加。麒麟、朝日、札幌是日本啤酒的三大品牌。

日本茶

日本人飲茶已有近千年的歷史。其最早的茶種是從中國引進的，其飲茶習慣的養成亦受到中國的很大影響。然而，當代日本人所飲用的茶葉卻與中國的不完全一樣，主要分為煎茶、抹茶和麴茶等3種，基本上都相當於中國的綠茶。

（3）民居

日本的民居主要分為三種：一種是傳統式住宅，即所謂「獨門獨院」 型住宅，日語稱作「一戶建」型住宅，房子的建築材料主要是木頭，一般都具有「土間」、「居間」、「寢間」、「床間」、「應接間」、「浴室」等部分。；另一種是公寓式住宅，日語稱作「共同住宅」，多為鋼筋水凝土結構，其內部格局也與我國的公寓式住宅大同小異；還有一種是舊式公寓式住宅，日語稱作「長屋建」型住宅，外型狹長，多為木造一層或二層建築，由房主建造後出租給他人居住。據日本政府統計，至1998年止，日本共有有人居住的住宅4389.2萬套，其中，傳統式住宅2527.8萬套（其中一層型628.6萬套）；公寓式住宅1645.8萬套，「長屋建」住宅194.8萬套。

（4）婚姻

日本人的婚姻習俗雖然也受到海外影響，但更主要的是在本民族的傳統習俗的基礎之上逐漸發展起來的。隨著時代的變遷，特別是近代以來的巨大社會變革，日本人的婚俗也發生了很大變化。

按照法律規定，日本人在男滿18周歲、女滿16周歲後即可結婚。實際上，當代日本社會已經流行晚婚。1990年，男子初婚年齡為28.6歲，女子為25.9歲。1998年，共有784596對新人結婚，婚姻率為0.63%。當代日本人的婚俗基本上屬於「嫁入婚」，即一般是女方出嫁到男方家庭，也有少數男子由於女方家庭無合適繼承人等原因而入贅，即採用了「婿入婚」的形式，婚嫁的地域范圍也已比原來擴大。他們的婚姻方式大體可以分為「戀愛結婚」和「介紹結婚」兩種。不過，即使是戀愛結婚，一般也都要採用介紹結婚的形式，即都要有介紹人，都要經過相親、定婚、送彩禮、舉行結婚儀式和婚宴等程序。

在現代日本，男女雙方在離婚問題上的權利是平等的，可以雙方協議離婚，也可以經過家庭法院的調解或裁決離婚，還可以起訴到法院，由法院判決離婚。二戰以後，日本的離婚率逐漸增加。1998年，日本共有243183對夫婦離婚，離婚率為0.194%，接近於結婚率的三分之一。

（5）葬禮

簡言之，當代日本人的葬禮大體上可以分為在寺院舉行的佛教式、在神社舉行的神道式、在教堂舉行的基督教式、在葬禮儀式場舉行的無宗教式等4種。殯葬方式則可以分為土葬、火葬、風葬等三種。現代日本人多用火葬，但火葬後還是要把骨灰埋入本家的墓地里。風葬只存在於沖繩等西南海島的一部分地區。

和服是日本傳統的民族服裝。因為日本人口中的90%以上，都屬於"大和"民族，故取其名，在日語中，它又叫做"著物"。和服是仿照中國隋唐服式改制的。奈良時代正值中國盛唐時期，日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。也把唐服帶回日本，當時日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。日本一度盛行"唐風"服裝。以後雖有改變形成日本獨特的風格，但仍含有我國古代服裝的某些特色。婦女和服的款式和花色的差別是區別年齡和結婚與否的標志。例如，未婚的姑娘穿緊袖外服，已婚婦女穿寬袖外服；梳"島田"式發型(日本式發型之一，呈缽狀)，穿紅領襯衣的是姑娘，梳圓發髻，穿素色襯衣的是主婦。和服不用鈕扣，只用一條打結的腰帶。腰帶的種類很多，其打結的方法也各有不同。比較廣泛使用的一種打結方法叫"太鼓結"，在後腰打結處的腰帶內墊有一個紙或布做的芯子，看去像個方盒。這就是我們常看到的和服背後的裝飾品。由於打結很費事，戰後又出現了備有現成結的"改良"和"文化帶"。雖然今天日本人的日常服裝早已?西服所替代，但在婚禮、慶典、傳統花道、茶道以及其他隆重的社交場合，絢麗多彩的和服仍是公認的必穿禮服。
和服除了保暖、護體外，還有很高的藝術價值。尤其是女性和服色彩艷麗，式樣美觀，腰部還配有漂亮的寬幅帶子，簡直就是一種藝術品。

I. 日本風俗

日本風俗習慣
1、日本人的語言習慣
隨聲附和和點頭稱是
據說日本人有一種習慣，談話時頻繁地隨聲附和、點頭稱是。「是」、「嗯，是嗎？」包括這種話語、以及點頭俯腰姿勢等，據調查觀察，日常談話里每幾秒鍾就發生一次。但是值得注意的是，所有這一切並不全意味著「說得對」、「明白了」這種肯定含義，有些只不過是「啊，是嗎？」「有那麼回事？」等，僅僅作為聽了對方的話之後所作出的一種反應而已。與有這種習慣的日本人接觸，要是認為「他在那時確實表示是肯定的」，那麼對該日本人來說卻是意料之外的事。反之，習慣於隨聲附和的日本人，對在談話中不表示任何反應的外國人，則感到不安，他們會產生這樣一種感覺：「這個人是否在聽我說呢？」
婉轉的表達方法
日本人即使自己持有明確的意見，他們也避免「我是這樣想的」、「我的意見是這樣的」等直接的表達方法，而採用「恐怕這樣吧？」「我想這么考慮，你看如何呢？」這種婉轉的措詞，明顯地認為這種表達方式是適當而有禮貌的。在語言表達上明確地表明，給對方留有考慮和判斷的餘地，顯示出在聽取對方反應後，再表示自己的主張的一種姿態。
寒暄致意
日本人經常相互寒暄致意。從早晨起床到晚上就寢，在日常生活的各種場合里，定型的寒暄語非常豐富。不過，互相寒暄致意，僅僅局限於在某些意義上視為朋友的人。例如對在公園散步時遇到的不相識的人，或者交通車輛中同座的人，除非有特殊情況，一般是互不說話的。因為在這種場合，對方是互不相乾的局外人。
2、日本人的舉止手勢
日本人的舉止手勢中，有日本人特有的或者說和他國文化在意義和用法上不同的地方。
鞠躬：日本人之間打招呼，基本上是以鞠躬來表示的。站著的時候，雙腳合攏、直立，彎腰低頭。從一般性行禮到上身至90度的鞠躬。根據禮節輕重程度的不同，低頭的角度是各種各樣的。在鋪著「榻榻咪」的房間里，必須要坐著行禮。以「正座」的姿勢上身彎下，兩手放在前面著地然後低頭。
一般日本人行禮致意是互不接觸身體的，傳統上也沒有握手的習慣。日本人有時候也握手，但大多在日本人和外國人、競選人和選民、明星和影迷等特殊場合。
坐的姿勢：在學校、公司一般都坐椅子的。但在家庭里，日本人仍然保持著傳統的坐在「榻榻咪」上的生活。最近，在普通家庭里，西洋式的居室和餐室多起來了，所以不坐「榻榻咪」的年輕一代在逐漸增多。
坐在「榻榻咪」上的正確坐法叫「正坐」，把雙膝並攏後彎足，屁股坐在腳跟上。一般來說生活上不習慣「正座」的人，這種坐法很難受，腳會發麻。輕松的坐法有「盤腿坐」和「橫坐」。盤腿坐即把腳交叉在前面，屁股著地。穿褲子的女性偶然也有盤腿坐的，但盤腿坐主要是男性的坐法。「橫坐」是把「正座」的腿稍許橫著，這主要是見於女性。
o和x：在日本，符號o和x所具有的意義是十分明確的。
o代表正確、合格、勝利等積極的形象，x代表錯誤、不合格、輸、不行等消極的形象。因此凡是o和x的形狀都可以理解為包含有這種意義。作為手勢，就是用大拇指和食指或者將兩手臂舉過頭圍成一個圈表示o，將兩個手的食指或者兩臂交叉表示x。
數字的數法：只需用一隻手就能數1－10。1－5的表示法是，從大拇指、食指、中指按順序彎下手指即可。6－10的數法是反過來從小指開始按順序將彎曲的手指一個一個伸出來即可。這種數數的方法使用范圍很廣，沒有性別、年齡以及其他的限制。
向對方表示數字時，把手掌朝向對方，將手指輕輕合攏後，按著食指、中指、無名指、小指、大拇指的順序一個個豎起來。表示6－10的數時，要用另一隻手，動作相同。
招手：把手掌朝下輕輕地放開，手腕從前方朝自己一邊來回擺動幾次。這種方法沒有性別、年齡的限制，都能使用。但對地位、輩份高的人這樣招手是失禮的，要盡量避免。
自己：表示「那是我」、「我嗎？」等意思時，用食指指著自己的鼻子。
萬歲：這是在比賽中獲勝或碰上好運時，舉手錶示高興的動作。多數情況是，大家一起同時歡呼「萬歲」，以表示慶賀幸運和祝願幸福的心情。
3、日本人不邀請工作上的客人進家門 日本人不習慣在自己家裡接待業務上的客人或全家出來交際。他們自古以來就不喜歡把工作帶到家裡來而且稱之為美德，除個體經營外，妻子都不參與丈夫的工作。在有必要和業務方面的客戶聯誼時，就到專門提供酒宴的地方舉行。端上自家的菜餚招待業務上的重要客人，是很難辦好的，況且沒有僕人幫忙，要端上象樣的菜餚無疑是家庭主婦難以對付的，而且照看孩子的保姆也沒有。
幹部有時也在家裡招待部下、與自己地位相同的人或上司，一般只限於建造新房的時候。縱觀歷史，也同樣如此，天皇和幕府里的將軍幾乎從不訪問臣下、家臣的家，偶爾有些便作為大事件在歷史上大書特書。
去外國曾受到外國朋友在家裡招待的日本人，也很想在外國朋友來日時在自己家裡招待。但是，他們都深感自己的家和友人相比顯得過分簡陋、狹小，無論如何不能招待客人。特別是關於招待外國朋友，主婦和孩子不懂外語，又不習慣和外國人交往，飲食習慣也不同，為此會附帶增加精神負擔。
4、不同於外國的日本習慣
洗澡：日本人洗澡不僅是為了洗凈身體，而且是將身體浸在浴池裡，慢慢地暖和身體的一種習慣。所以洗身體和去除污垢都在浴池外面進行。浴池裡的熱水可以加溫，當熱水減少時，可以再添水加溫。幾個人進同一個浴池，意味著大家是非常親近、互相信任的朋友，最後一個人洗完澡後，放掉浴池裡的水。
不吉利的數字：日本人忌諱「4」和「9」。因為「4」的讀音和「死」相同；「9」和「苦」的讀音相同，「9」意味著苦。有的旅館房間號沒有13、4、9這幾個數。
不收小費制：第二次世界大戰前，一部分旅館和交通機構有收小費的習慣，最近基本上沒有了。
5、在日本不宜有的習慣
在人前接吻：日本人認為在人前接吻是難為情的事。
擁抱：接觸他人的身體，在日本被認為是失禮的行為。男女之間除戀愛關系的雙方外，一般不握手。
在人前嚼口香糖：允許抽煙，但嚼口香糖不行。別人沒吃，自己獨自吃東西，也被視為失禮。
穿著鞋子進屋：進入日本住宅，必須脫鞋。
窺視別人家的廚房：在日本，訪問別人家庭時，窺視廚房是不禮貌的行為。
民事糾紛輕易訴諸法院：日本人在個人生活中比契約關系更重視信賴關系。因此，遇事大多數通過當事人之間的協商解決或通過中間人解決。唯有當事人之間的關系明顯惡化時才上法院。律師的人數僅是美國的1/30。
6、日本人的名片
在日本，名片的使用相當廣泛，特別是商人，初次見面時有互相交換名片的習慣，名片上除姓名外，還印有工作單位、團體名稱、所屬部門、職務、地址、電話號碼等。女性大多使用比男性的要小的名片。
名片交換是以地位低或者年輕的一方先給對方，這種做法被認為是一種禮節。遞交名片時，要將名片面向對方。折疊名片或在名片上記點什麼，都被看作是對對方的不禮貌。
7、日本的和服
現在日本人日常生活中幾乎都穿西服，但是和服作為禮服，或者作為室內的穿著仍然受到人們的喜愛。女性穿的和服非常美觀。其中，最為華麗的要數新娘的婚禮服。它的面料是絲綢，在上面用織入金銀箔的金銀線刺綉，綉的圖案大多數是花鳥。
此外，未婚女性和已婚女性的和服式樣不同。同樣是外出，正式訪問還是遊玩，所穿和服的質地、花紋、色調、式樣都有所不同。通常女性穿和服是在新年、成人節和參加大學畢業典禮、婚禮、婚宴、葬禮的時候。西服是合著身體做的，而和服相對來說，跟體形的關系不大。穿和服還得有技巧才能配合身材，穿著很不容易。平時穿慣西服生活的大多數現代女性，很難獨自穿好和服。和服特有的典雅、端莊所產生的美觀，與其說是來自漂亮的染織，倒不如說來自穿和服後所烘托出的氣氛。男子穿和服，現在主要限於在室內休息的時候。但在新年這樣的時候，在家招待客人時穿和服也是常事。正式的和服禮服要套上外褂和裙子。最輕便的室內和服是棉料的浴衣。尤其在夏季，洗完澡穿上這種浴衣，在室內通風好的地方納涼，這對休息是最合適不過的了。
8、送禮在日本
人們常說日本人喜歡贈送禮物。不但在婚禮、生日之際贈送一些禮品，而且在平時拜訪時也要帶些禮品，表示一下敬意和好意，這已經成了日本人的習慣了。
曾在里根政府國家安全機構擔任助理的r•阿雷，接受日本出版社作為采訪酬勞付給他的1000美元現金支票和手錶之後，因為忘了申報而不得不辭職。在日本，采訪時贈送若干錢物是極為平常的事，但在美國卻禁止政府高級官員、助理等悄悄地接受任何禮物。可以說，阿雷事件體現了在贈送禮品方面日本和美國之間習慣的不同。
在各種贈送禮品的活動中，最具代表性的是中元和歲暮。中元是6、7月份，表示暑期問候；歲暮是在年末，表示一年來的感謝。中元和歲暮都是季節性的饋贈，向平時關心照料自己的人贈送禮品。最近不少百貨店增設新的服務項目進行競爭，如可以從家裡或公司打電話直接定貨的「有求必應服務」和按規定時間送到的「定時郵寄禮物」等。
遷居時吃面條，以及在新居附近邊分送面條邊作自我介紹和說「請多關照」。有時分送手巾或點心以代替面條。此外，孩子們的「七、五、三」節日、入學、升學、成人節、祝賀公司同事榮升、慶賀朋友病癒等各類饋贈確實名目繁多，對於掌管家庭經濟的主婦們來說，交際費的籌措是頗傷腦筋的事。看準了主婦們的這種煩惱，於是「饋贈品收購業」應運而生。因為有的家庭里收到的禮物有許多重復，而且長期放著不用，堆積如山，於是這個行業將禮物低價收購後，又廉價賣出，所以深受主婦們的歡迎。

J. 詳談日本服飾文化

一，日本的傳統服裝

據中國史書《魏志倭人傳》記載，3世紀前後，日本男人用從肩膀下垂的長布包裹自己，而婦女則用一整塊布遮住自己，中間留個洞口漏出脖子。這種樣子的穿著在世界其他地方也曾存在，例如希臘、羅馬、印度尼西亞和秘魯，習慣上稱為「貫頭衣」。

縫制服裝的出現可以追溯到公元4世紀前後，被稱為邪馬台國家的政治機構正處在發展階段。男人和女人都穿著過腰的上衣，袖子緊而直。男人下裝是寬松的象褲子一樣的褲（「侉」），女人則穿長長的褶裙，叫做「裳」。

在飛鳥時代（593-710）和奈良時代（710-794），佛教從中國傳入日本，中國文化在日本很流行。宮廷有關的人穿著上大受中國文化的影響。平安時代 (794-1185)的宮廷服裝分為三個類別：特別禮儀的服裝、宮廷里穿的正式服裝和普通場合的服裝。男性穿用的正式服裝叫做「束帶」（模仿唐朝官服）。婦女的服裝分很多層，正式的女裝叫做「十二重衣」（模仿唐朝便服），一共分為12層。往好處說是「雍容富貴」，說難聽點兒是「拖泥帶水」。

鐮倉 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)時代，在政府任職的武士正式場合穿束帶，他們平常的裝束叫做「狩衣」（日本化的服飾），從打獵時候穿的裝束演變而來。平常，武士階層的婦女穿加棉的絲質衣服叫做「小袖」，這跟現在婦女仍然穿用的傳統正式服裝（所謂的「和服」）沒有什麼兩樣。在正式場合，她們穿著長袍叫做「打卦」。

江戶時代（1600-1868）武士階層男子在參加儀式的時候穿一種叫做「上下」的服裝，但是平時男人女人都穿小袖和侉。作為一種習慣，人們將布塊圍在腰上，叫做 「帶」。武士要把劍佩在帶上，女人的帶則逐漸地變得越來越寬松和具有裝飾意味。江戶時代初期，許多人穿著簡單，雖然在正式場合女人可能穿打卦。但是隨著漂亮的染色布料和精美圖案的誕生，日常生活中的裝束也越來越亮麗，那些布料和圖案在日本和服中延用至今。

二，從和服到西裝

明治初期 (1868–1912)，在舉國上下「文明開化」的熱潮中，在軍隊服役的日本人、警察和郵差等政府職員首先接納西服。吃牛肉、穿西服、跳交誼舞等等，成了文明、時髦的標志。

從政府職員首先穿著西服，也可看出日本的明治維新是由上而下推行的。正因為如此，西服在很短的時間內迅速普及到民間。從當時西方報刊上登載的日本人漫畫看，光著腳的二輪車夫居然戴禮帽、扎領帶，現在看來很滑稽，當時卻是一種流行。

但是，我們注意到，明治時期的西服僅僅是一種表面的流行而已，西方的服飾文化並沒有真正紮根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服裝。在正式的場合，男人身著羽織（傳統背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要麼身著日本服裝，要麼乾脆穿起西式的靴子。這種靴子配和服的日西式混雜的穿著方式，甚至在那些參加大學畢業典禮的年輕女子中也能夠看到。

昭和時代(1926–1989)初期,尤其是日本戰敗之後，在美國的直接干預下重建，西方的價值觀念、審美標准、思維方式融入日本社會，西方的服飾文化也真正被日本接納。

現在，男士服裝越來越西方化，西式的職業裝成了公司雇員的標准裝束。職業婦女也經常穿西服，許多婦女甚至在家裡也穿西服。日本人從幼兒園開始就被剝奪自由著裝的權利，大多數幼兒、兒童、少年去學校必須穿戴統一的「制服」，唯有大學生可以自由著裝（舉行儀式、參加組織又當別論），但一旦進入公司、機關又必須統一服裝（比學校略微寬松）。當然，所謂的「制服」也是西服的變體而已。

三，日本現代服裝的演變

[四十年代] 二戰後，日本婦女們放棄了戰爭時期被強迫要求穿著的寬松褲子，開始穿上了裙子等正常服裝。戰後初期，進入日本的時裝多數來自美國。40年代後期開始直到50年代，日本婦女熱衷於下擺寬大的束腰長裙和寬腰帶，也就是所謂美國風格。 從某種意義上講，巴黎服裝也是從美國介紹進入日本的。1947年，Christian Dior 問世，第二年，關於這個品牌的大量信息經由美國傳到日本。日本婦女非常熱衷於這個在全世界逐漸流行的新樣式。

[五十年代] 那個時候，海外旅行對多數日本來說仍然是可望不可及的，電影是人們獲得時裝信息的主要渠道。日本人可以看到許多外國電影，這樣他們就有機會了解歐洲和美國的時裝以及日常生活。眾多的流行時尚就這樣誕生了。當1950年英國電影《紅鞋》上映的時候，紅色鞋子在年輕人當中立刻流行起來。1954年當電影奧戴利?赫本主演的Sabrina上映時候，緊身半長女運動褲立刻成為年輕女性的時尚寵兒。

1956年根據諾貝爾獲獎作品改編的電影《太陽季節》 (《暴力的季節》Season of Violence)在日本上映，許多日本人模仿電影里人物的穿著，一種叫做太陽部落的服飾流行起來。夏天，男士開始穿著圓領運動衫，戴太陽鏡，而婦女則穿著色彩艷麗的短褲在大街上悠然自得。,

[六十年代] 這個時期年輕人成為時裝的不可置疑的裁判。這個時候，時裝從一種高級定製的產品變為低成本的、即買即穿的物品，從正式變得隨意。1965年春天，在巴黎時裝博覽會展示出來的超短裙很快就被引進到日本。傳媒一片反對，認為超短裙不適合日本婦女的體形，但是1967年超短裙王後英國模特twiggy訪問日本之後，超短裙就流行起來。超短裙最先由年輕婦女穿用，後來年紀大些的婦女也喜歡上了，直到1974年，超短裙一直是廣泛受到日本婦女喜歡的時裝。

60年代中葉之後，日本男士的服裝有了很大的變化，出現了所謂常青藤風格。常青藤風格這個名稱來源於美國貴族學校的常青藤聯盟。這種時裝風格吸收了美國精英階層的服裝傳統，雖然經過了起伏盛衰，一直在公司雇員和中年人當中盛行。

與年輕人中流行的時裝相比較，公司白領穿著的服裝傾向於保守的黑色及灰色基調，結果日本的公司雇員被人們戲稱為「溝鼠族」。

[七十年代] 70年代中葉前後，從神戶、橫濱等港口城市發展起來的服裝被人們稱為新傳統服裝（「new虎」）和橫濱傳統服裝（「濱虎」）。 這就像男裝當中的常青藤風格那樣。用來形容神戶興起的服裝風格的口頭禪是「很女人味兒呀」和「很成熟哦」。 神戶風格（「new虎」）的典型樣子是單色的短衫配半長過膝的裙子。而橫濱風格（「濱虎」）的特點則是娃娃型，印有設計師標志或者專賣店標識的汗衫，領子下翻，有點兒像馬球襯衫。70年代後期，沖浪服在少年當中流行，並且出現了復興美國50年代服裝的趨勢。

[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫經濟，這個時候出現了設計師和人物標識服裝的熱潮。日本設計師高田健三, 宮家伊勢和山本關西在國際舞台上十分活躍並且贏得廣泛的贊譽。Y設計組山本糾一的服裝贏得了近乎崇拜的流行；深色的風格怪異的Comme des Garcons 設計組的川久保的作品在巴黎時裝博覽會上展出也引起了人們的關注；還有Bigi設計小組菊池孝男 和 稻葉吉枝的時裝，以及 Nicole小組松田三廣的時裝也同樣贏得人們廣泛贊賞。

80年代後半期，婦女時裝沿著兩個方向發展，一個是身體意識，強調展示身體的自然線條；另外一個是以隨意為風格的涉谷卡嘰(Shibuya casual)，起源於經常光顧東京的涉谷區購物街的高中和大學生。 大約在這個時候身體意識的服裝受到愈來愈多的婦女喜歡，人們經常可以看到身穿這種曲線顯露的服裝的女性在迪斯科舞廳起舞，成為人們議論的話題。而另外一方面，隨意風格的服裝的概念是簡單和耐用。

甚至是在從前被稱為灰色老鼠的公司雇員當中，年輕點的也開始喜歡時尚名牌裝束。今天， 平淡、嚴肅仍然是日本工薪階層基本制服的特點。另一方面，在商業社會里，關於什麼是合適的服裝的看法也在發生一些變化。例如，許多公司允許雇員在星期五穿著隨便一些。

[九十年代] 泡沫經濟崩潰之後，如同其他許多事情一樣進入了一個似乎看不清楚未來的混亂時期。有些評論家發現，在90年代後半期，服裝中出現了一種東方主義和浪漫主義。但是從根本上講， 90年代可以被稱為多種式樣共處的時期，沒有哪種服裝占據絕對優勢。

90年代可能最值得提到的事情是，對服裝極為敏銳的高中生甚至初中生領導了服裝潮流。大街上最為普通的一個景象是一群頭發染成棕色的學生，曬的黑黑的皮膚，穿著超短裙和短褲；寬大的襪子有意趿拉露出鞋頂。

四，日本傳統服裝的走向

今天，和服已經越來越少見到人們穿用。年紀大些的人，從他們年青的時候，就開始習慣穿和服，現在也還一樣。某些傳統餐廳里的服務員、以及教授傳統日本藝術（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的確是穿起來麻煩，活動不方便，作為一種實用和日常服裝事實上已經消失了。

盡管如此，和服植根於日本人民的生活之中，某些重要場合，人們還是要穿和服。這些場合包括：新年參拜、新年聚會、成人節、大學畢業典禮、婚禮、以及其他重要的慶典和正式聚會。在這些場合，女孩和已婚婦女身穿靚麗迷人的「振袖」或者長袖的和服，其精美的設計成為至今仍在繁榮的傳統日本文化的一個部分。